Как са 05.03.18 124 559 46
Преместих се в Свалбард през януари 2015 г. Преди това работих като уеб дизайнер в Русия в продължение на 10 години, но мечтаех да сменя сферата на дейност и в същото време мястото си на пребиваване.
Назиля Земдиханова
живее в Арктика
Решението за преместване идва спонтанно след туристическо пътуване до Арктика. Тръгнах без дългосрочни планове. Първата година работих в руското село Баренцбург - там беше лесно да си намеря работа в туристическия сектор без никакъв опит. Условията на работа и живот в Баренцбург не ме устройваха, така че на следващата година се преместих в съседния норвежки град Лонгйърбиен, където си намерих работа на рецепция в хотел.
Преди да пристигна, Арктика ми се струваше сурово място. Като че ли имаше пълно лишение и дискомфорт. Но сега мисля, че тук е по-приятно да се живее, отколкото на континента.
История, въглища и туризъм
Шпицберген е архипелаг между Северния полюс и Европа. В Норвегия се нарича Свалбард.
До 1920 г. Шпицберген е смятан за ничия земя. През 1920 г. Норвегия получава суверенитет над архипелага, а САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Холандия, Швеция и други страни получават равни права да работят тук стопанска дейност, използвайте Природни ресурсиострови и териториални води.
Хората отидоха в Шпицберген заради находищата на въглища. В началото на 20-ти век компании от норвежки, руски, шведски и американски произход основават градовете Лонгиърбиен, Баренцбург, Пирамиден, Грумант, Свеагрува и Ню Олесунд. През целия 20-ти век въгледобивът е основният двигател на икономиката тук, но в края на 2016 г. цените на горивата падат и фокусът се измества към развитието на туризма.
Туристите пътуват до Свалбард, за да видят полярните мечки, северното сияние и руския призрачен град Пирамида. Има също така сафарита с моторни шейни, кучешка шейна, диви животни, круизи с лодка, туризъм и ски турове.
Метеорологично време
Годината е разделена на три сезона: полярна нощ, зима и лято. Благодарение на течението Гълфстрийм температурата в западен Шпицберген е с около 20 °C по-висока, отколкото в други точки на същата географска ширина. През зимата тук е много по-топло, отколкото например в Урал.
Полярната нощ продължава 4 месеца – от края на октомври до края на февруари. Работният ми договор ми позволява да напусна за дълго време през ниския сезон, така че си вземам ваканция за 2-3 месеца по време на полярната нощ и отивам да пътувам в други страни или у дома в Русия.
+5 °C
средна температура в Свалбард през лятото
В края на февруари слънцето се показва и зимният сезон започва. Продължава до средата на май. По това време е мразовито, но слънчево. Температурата пада до −25 °C и дори по-ниска, ако духа вятър. През това време обикновено нося 1-2 ката термобельо, ботуши за моторни шейни, безформено пухено яке и ветроустойчиви панталони.
Това, което наричаме лято тук, продължава от юни до август. Слънцето се появява на небето не по-често, отколкото през зимата, въпреки името „полярен ден“: понякога мъгла, понякога облаци. Вятърът е студен, така че все още нося шапка и ветроустойчиво яке всеки ден. През лятото средната температура в Шпицберген е +5 °C.
град Лонгиърбиен
Лонгийърбиен, където живея сега, е най-населеният град на архипелага. Тук живеят 2200 души. Самолети на SAS и норвежки авиокомпании летят тук всеки ден от Осло и Тромсьо, Норвегия. През високия сезон, от март до септември, пристигат до 5-6 самолета на ден, включително чартъри от други европейски страни. Билетът струва 600-3500 kr ( 4300 -25 300 R). Има и чартър от Русия, но той лети веднъж на два месеца. Винаги летя през Осло.
Въпреки че градът е норвежки, броят на чужденците се увеличава всяка година. Тук не е прието да се използват думите „емигрант“ или „емигрант“, тъй като всички имат еднакви права. Статистиката казва, че всяка година съставът на населението се променя с 25%. Средно те живеят в Лонгиърбиен 4-7 години, след което се връщат на континента. Някои хора идват да печелят пари, други се интересуват от трудов стаж на архипелага.
2200
човек живее в Лонгийрбиен
Инфраструктурата позволява на семейства с деца на всяка възраст да живеят комфортно. Longyearbyen има два магазина за хранителни стоки, търговски център, болница, детска градина, училище, културен център, спортен комплекс, кино, ресторанти, барове, хотели. Има дори университетски център. Навсякъде се стига пеша.
Полярни мечки и оръжия
Свалбард е уникален с това, че хората живеят до полярни мечки. От една страна това е риск както за хората, така и за мечките. От друга страна, това позволява на властите да ограничат самостоятелната дейност на туристите на острова и да печелят пари от организирани турове.
Тук мечки виждах само с бинокъл, но когато излизам извън града, винаги вземам оръжие или приятели с оръжие.
Миналия сезон мечките бродеха точно около Лонгиърбиен. Новината за това е публикувана на сайта на губернатора. Непрекъснато се чуваше друмене на хеликоптер – така се прогонват мечки от града. Ако животното не се уплаши от преследването на хеликоптера или е агресивно, то временно се успокоява и се отвежда далеч на север, за да не намери пътя обратно.
Смятам, че няма смисъл да се страхуваме от мечки и да стоим в града. С приятели ходим на обиколки с моторни шейни, ходим на планина и караме ски. Мечките не са ограничени в движението си, така че е невъзможно да се предвиди местоположението им. Съгласно правилата за безопасност съм длъжен да нося голямокалибрено оръжие и (или) сигнален пистолет. Това е единственият надежден начинизбяга при среща с мечка.
Купуването или наемането на оръжие в Свалбард е лесно. Имате нужда от удостоверение за липса на съдимост, преведено на английски или норвежки език и заверено от губернатора на Лонгиърбиен. Потвърждението ще бъде изпратено директно до магазина. Ако никога не сте държали оръжие в ръцете си, продавач-консултантът ще ви каже как да зареждате и разреждате пистолета и как да стреляте. Наемането на Mauser 30-06 струва 190 kr (1400 RUR) на ден.
1400 R
Наемът на Mauser струва 30−06 на ден
Нямам лично оръжие. Когато работя като гид и водя обиколка, вземам оръжие на работа. За това не ви е необходим сертификат. През останалото време ходя на планина или карам моторни шейни с приятели, които имат оръжие. Ако отида сам, вземам оръжието от партньора си.
144 600 рубли
Глобата за убийство на полярна мечка може да достигне до
Полярните мечки са включени в Червената книга и всеки случай на нападение или убийство се разследва щателно. Самоотбраната не е достатъчна причина за убийство на животно. Ако разследването покаже, че човек не е взел достатъчно мерки, за да избегне среща с мечка и в резултат на това я е убил, тогава ще бъде издадена глоба. Глобата е до 20 000 kr (144 600 RUR).
Виза и регистрация
Жителите на страните, подписали Договора от Шпицберген - а те са повече от 50 - имат право да останат и работят на архипелага без виза. Русия е една от тях. Но това е само на хартия. В действителност най-вероятно ще трябва да летите до Лонгиър през Осло или Тромсьо, което означава, че ще ви трябва и шенгенска виза с резерв от дни за напускане. Директен чартър от Москва лети веднъж на всеки 2 месеца. Но дори и в този случай е необходима шенгенска виза: трябва да докажете, че в критична ситуация ще можете да летите с всеки полет, а не само с директен чартър след два месеца.
За първи път получих едногодишна шенгенска виза, когато работех в Баренцбург. Компанията работодател се справи с регистрацията, току-що получих застраховка за една година и изпратих паспорта си в Москва. Отидох сам да взема следващата виза в кабинета на губернатора на Шпицберген. Необходимо е да се представят регистрация, трудов договор, банково извлечение и стандартни документи за шенгенска виза. Направих снимка, подадох документи и отпечатъци за 10 минути. Две седмици по-късно беше издадена едногодишна виза. Такса за виза - 35 €. Плащането е дебитирано директно от банковата сметка.
Регистрацията в данъчната служба е необходима, ако искате да получите работа, да отворите банкова сметка или да регистрирате кола или моторна шейна. На чуждестранните жители се присвоява D-номер - това е подобно на норвежкия идентификационен номер, но с ограничения. D-номерът е свързан с банка, застраховка, медицинска карта и други социални услуги.
Важно е, че регистрацията в Свалбард не дава право на пребиваване в континентална Норвегия, независимо от броя на годините, прекарани на архипелага. Правилата важат както за норвежки съпрузи, така и за общи деца.
Пари и банки
Местната валута е норвежка крона. През февруари 2018 г. 1 норвежка крона = 7,23 R. През лятото еврото и доларите се появяват в неофициално обращение на Свалбард - заедно с пътниците на круизните кораби. Няма обменни бюра, но навсякъде се приемат банкови карти. Веднъж видях туристи да седят с торба долари и да не могат да си платят хотелска стая.
Когато си намерих работа, получих карта от единствената местна банка - Sparebank. Персоналът е любезен и готов да помогне при разрешаването на всеки проблем. Вярно, отказаха да ми дадат кредитна карта, тъй като не съм норвежки гражданин. Банката има две мобилни приложения: Интернет банкиране и генератор на еднократни пароли. Използвам и двата през цялото време, за да плащам сметки, да правя преводи и да купувам стоки онлайн. Годишна поддръжка струва 250 kr (1800 RUR).
1800 R
на година струва обслужването на картата в местната резервна банка
Комисионната за прехвърляне на пари в руска банка е 50 kr (360 R), за теглене на пари от банкомат на трета страна - 30 kr (220 R) + 0,5% от сумата на теглене.
Работа и заплата
В Свалбард няма централизирано търсене на работа. Търсят свободни места или в сайтовете на фирми, или идват по покана на познати и приятели от острова. Специалности, изискващи норвежко образование, не са достъпни за чужденци.
Longyearbyen има висока конкуренция в туризма и ресторантьорството и хотелиерството. Това се дължи на по-малко строги образователни изисквания: достатъчно на английскии подобен опит, за да дойдат тук да работят. Водачите ценят познанията по допълнителни езици, като френски или немски.
900 R
на час - минимална работна заплата в Longyearbyen
Работата се урежда с договор. Трябва да се уточни вида на договора - може да бъде постоянен или сезонен. В договора винаги се посочва почасово заплащане, процент на заетост от пълна работна седмица, бонуси за извънреден труд, почивни дни и почивни дни.
Минимално заплащане - 125 kr (900 R) на час. Пълна работна седмица - 37,5 часа на седмица. Без данъци минималната заплата за пълен работен месец е 18 750 kr (135 600 RUR).
Безсрочен договор - безсрочен. Той е подчинен на закона относно изплащането на обезщетение в случай на принудително уволнение или болест. Пет седмици в годината - платен отпуск. Часовете извънреден труд, празниците и почивните дни се заплащат допълнително, като могат да бъдат 20 или 100% от почасовото заплащане.
Сезонният договор определя условията и процента на заетост. Лице с 80% договор няма право да работи извън установеното работно време. И за двата вида договори е предвидена тринадесета заплата.
Но има и други опции за договор. Договорите ми както в хотела, така и като водач са сезонни, но не са ограничени в проценти. Ако работя повече от 37,5 часа седмично, извънредният труд не се заплаща по тарифа, а се записва като отделен месец. Ще получа плащане, когато съм на почивка. Това е трик, който някои работодатели използват. Но дори и в този случай аз получавам бонуси за вечерни и нощни часове, неделя и празници в съответствие със законите.
136 600 рубли
минимална заплата за пълен работен месец преди данъци
Приблизителните заплати са:
- готвач, барман, хотелски работник - 150-180 kr (1080 -1300 R) на час;
- водач, екскурзовод - 180-300 kr (1300 -2170 R) на час;
- длъжностни лица и държавни служители - 300-430 kr (2170 -3100 R) на час;
- учители, лекари - 270-310 kr (1950 -2240 R) на час;
- строителен инженер, системен администратор, полицай - 300-340 kr (2170 -2450 R) на час.
Данъци
За да получите работа, трябва да се регистрирате в данъчната служба и да получите норвежки идентификационен номер. Когато живеете повече от 12 месеца в Свалбард, местното лице е длъжно да плати фиксирана данъчна ставка от 16,2%. От тях 8% са данък общ доход и 8,2% са осигуровки.
Застраховката е валидна от първия работен ден и продължава още 30 дни след последния. Дава право на обезщетение за болест, обезщетение за дете и при бременност и раждане. Неработещите съпрузи имат право да получават медицински услуги чрез осигурителната система, докато живеят в Свалбард.
25%
Ставката на ДДС в Норвегия, но за жителите на Свалбард е отменена
В Норвегия ДДС е 25%, в Свалбард няма ДДС. Поръчвам електроника, дрехи и спортно оборудване от норвежки онлайн магазини. При плащане данъкът обикновено се удържа веднага. Понякога трябва да върнете данък след получаване на колет, но никога не съм използвал този метод.
Жилища
Жилището в Лонгиърбиен е първото нещо, за което трябва да се погрижите, ако решите да се преместите. Туризмът тук се развива, броят на работните места расте, темповете на строителство на нови жилища не издържат на туризма. Това доведе до жилищна криза. Намирането на поне някакъв апартамент в Longyearbyen вече е успех.
47 000 R
С партньора ми плащаме наем на месец
Апартаментите тук варират от едностайни студия до двуетажни апартаменти с две или три спални. Цената за наемане на едностаен апартамент започва от 6500 kr (47 000 RUR). Дву-тристаен апартамент струва 10 000-15 000 kr (72 000 -108 000 R)на месец. Работодател ще ви помогне да намерите апартамент, но можете да търсите сами. Жилище под наем във Facebook групата Ros & Info Longyearbyen.
За да потвърдите платежоспособността, достатъчно е да покажете на наемодателя трудов договор.
Намерих жилище чрез приятели. Живеем заедно с млад мъж в двустаен апартамент и плащаме 6500 kr (47 000 R) на месец. Къщата ни се намира в индустриалната зона на Лонгиърбиен, така че прозорецът ни гледа към планините, фиорда и депото. Не бързаме да се местим в центъра, тъй като държим куче навън и можем да направим барбекю близо до къщата. В града кучетата не се пускат на улицата.
От сметките за комунални услуги плащаме само ток, тъй като живеем в къща без парно. Сградата не задържа топлина, тя се издухва от ветровете. През деня апартаментът успява да се охлади до +8 °C. Вечер пускаме електрически радиатори. При такава консумация на електроенергия сметката за тримесечие през зимата е 3500-4000 kr (25 000 -29 000 R). През лятото апартаментът е топъл без допълнително отопление, така че сметката е наполовина по-малка.
Част от жилищата в града са собственост на Общинския съвет на Лонгиърбиен. Тези апартаменти не се отдават под наем, те стоят празни с месеци, но имат практическа цел: хората временно се заселват тук от потенциално опасни зони, ако има лавина или кален поток. Това се случва 2-3 пъти в годината.
Това е толкова малък апартамент под наем във Facebook за 7500 CZK на месец транспорт
Дължината на асфалтовите пътища в града и околностите е 40 км. Към 2017 г. в Лонгиърбиен има 1340 регистрирани превозни средства за 2200 души, включително работници и сервизни превозни средства.
В града има автокъща Тойота, към която има автосервиз. Ремонтът или поддръжката на автомобил е скъпо. Понякога е по-лесно да продадеш. Например смяната на обувки със зимни гуми струва 2000 kr (14 500 RUR). За посетителите има услуга за коли под наем. Един ден на Kia Sportage ще струва 890 kr (6400 R), на Toyota Hilux - 1050 kr (7600 R). Нямам собствена кола.
Второто най-популярно превозно средство е моторната шейна. Според статистиката в града има 2100 моторни шейни. Използвана моторна шейна може да бъде закупена за 5000 kr (36 200 R) или за 80 000 kr (578 400 R). Цената зависи от модела, състоянието и годината на производство. Купих снегомобила си за 13 000 kr (94 000 RUR). През сезона от февруари до средата на май пробегът ми не надвишава 2000 км.
94 000 R
моята моторна шейна си заслужаваше
При разход от 20 литра на 100 км и цена на бензина от 9,02 крони на литър, горивото ми струва 3600 kr (26 000 R) на година. Плащам 160 kr (1160 R) на месец за застраховка.
Единственият обществен транспорт в Лонгиърбиен е автобусът. Той е обвързан с графика на полетите: първо транспортира туристи до хотели, а след това ги събира. Други маршрути няма. За пътуване с продължителност 5-15 минути билет за възрастен ще струва 75 kr (540 RUR). За същия маршрут таксито ще таксува 150 kr (1080 R).
Ненужни вещи
Територията на Шпицберген е зона на вечна замръзналост, тук не можете да погребвате боклук. Следователно рециклирането е отделен въпрос. Покритите контейнери са предназначени за битови отпадъци, като едрогабаритните отпадъци включват моторни шейни, автомобили, уреди, мебели и др. се съхраняват в местно сметище. Струва малко пари. След това всички отпадъци се транспортират до Норвегия за обезвреждане.
Има два други начина да се отървете от нещата - чрез Facebook и freemarket, това е нещо като битпазар. Свободният пазар е добър начинвземете стартов комплект за вашия дом в Свалбард. Тук съдове, книги, обувки, дрехи и предмети от интериора се прехвърлят от един собственик на друг. Веднъж на две седмици разглеждам свободния пазар в търсене на саксии, кухненски прибори и книги. В края на туристическия сезон на свободния пазар се появяват пухени якета, спални чували и ботуши за моторни шейни, а хотелите раздават легла, маси и столове.
На първо място, всичко е свързано с грижите заобикаляща среда. Нещата намират нов собственик, вместо да свършат на сметището.
Лекарство
Болницата в Лонгийрбиен разполага с ограничен персонал от лекари: физиотерапевт, хирург, зъболекар, акушер, педиатър и две медицински сестри. Според опита на приятели лекарите се стараят да не предписват прекалено много лекарства, съветват да пиете повече вода и да почивате. Два пъти трябваше да лежа в болница. Консултацията струва 152 kr (1100 RUR).
Лекарствата в аптеката се продават по лекарско предписание чрез специална централизирана медицинска система. Можете да закупите парацетамол (43 kr (311 R)), ибупрофен (54 kr (390 R)) и Otrivin спрей за нос (64 kr (463 R)) без рецепта. Като отида в Русия си купувам всякакви таблетки - против кашлица, алергии, болки.
311 R
струва една опаковка парацетамол
Ако нечие здраве наистина изисква спешна помощ от специалист, пациентът се записва на следващия полет до болница Tromsø. Билетите, болничният престой и отпускът по болест се покриват от здравната застраховка. Ако пациентът е в тежко състояние, той се евакуира с хеликоптер от Tromsø.
Нямам доверие на местната болница и се опитвам да разреша всички здравни проблеми на континента.
Деца и образование
В Лонгйърбиен има както бебета, така и тийнейджъри, но не можете да раждате тук поради възможни усложнения. Обичайно е да заминавате за Тромсьо 1-2 седмици преди термина или да раждате в собствената си страна. Ако отидете да раждате в Норвегия, това няма да даде допълнителни права нито на детето, нито на родителите.
По закон се плащат 49 до 59 седмици отпуск по майчинство, ако трудовият стаж е 6 от последните 10 месеца. Заплащането е равно на средната заплата за Миналата година. Бащата на детето е длъжен да вземе 10 седмици отпуск по майчинство, за да се грижи за новороденото.
В града има две детски градини, в които ходят деца от една до пет години. Цената на място е 2500 kr (18 000 R) на месец. Ако дете на възраст от 1 до 2 години не посещава детска градина, родителите получават парично обезщетение.
18 000 R
Детската градина струва един месец за дете
Училището започва на 6 години. Изненадващо, понятието „да останеш втора година“ не съществува в Норвегия. Всички ученици се повишават автоматично в следващ клас.
За децата в града се провеждат събития в културния център, има спортни секции и младежки център.
език
Официалният език е норвежки, но владеенето на английски е достатъчно, за да се чувствате комфортно. В кабинета на губернатора, в пощата и в магазина се говори английски. Обикновено говоря английски на работа, норвежки, когато се занимавам с поща и телефонни обаждания.
Когато за първи път пристигнах на острова, нивото ми на английски беше достатъчно само за ограничена комуникация в хотела. Затова започнах да уча норвежки. Структурата на езика е подобна на английския. Все още имам затруднения с произношението, разбирането на ежедневната реч и диалектите, но мога да чета съвременна литература и новини без затруднения.
Не чувствам липса на комуникация на руски: тук работят рускоезични хора в магазини, хотели и ресторанти. Някои се женят за норвежки граждани, други идват да печелят пари, а трети са се привързали към местния начин на живот.
Продукти и храна
Цялата храна се носи на острова. Малоразвалящите се млека и охладените меса се доставят със самолет, останалите с кораб за насипни товари. Асортиментът на магазина за хранителни стоки задоволява многонационален контингент: има продукти от Европа, Азия и дори Мексико. През цялата година по рафтовете има пресни плодове и зеленчуци. Хляб и сладкиши се пекат в местна пекарна. Има и магазин за тайландски хранителни стоки, но рядко ходя там.
Цените са високи дори за местните стандарти:
- хляб - 37 kr (270 R);
- стерилизирано мляко - 18 kr (130 R);
- яйца, 18 броя - 50 kr (360 R);
- ябълки, 1 кг - 48 kr (340 RUR).
Около 5000 kr (36 200 RUR) отиват за храна за двама души на месец.
Ако ви мързи да готвите, Longyearbyen разполага с 11 заведения, включително бюджетни заведения за хранене и луксозни ресторанти. Няма места, където да ходят само жителите на града: на първо място, всички заведения са предназначени за туристи.
Първото ястие в ресторант струва 100-200 kr (720 -1470 R), основното ястие струва 200-400 kr (1470 -2900 R). Десертът ще струва още 70-150 kr ( 510 -1080 R). Чаша капучино струва 35-50 kr ( 250 -360 R).
2150 R
струва си тюлената пържола
На Шпицберген за първи път опитах месо от кит, тюлен и елен. В ресторанта на хотела, където работя, еленската пържола е най-скъпото ястие в менюто: 445 kr (3200 RUR). Пържола от тюлен струва 295 kr (2150 RUR), пържола от кит струва 265 kr (1900 RUR). Разбира се, има и риба: ястие от пъстърва - 325 kr (2350 R), ястие от треска - 345 kr (2500 R). Замразеното месо и риба също се доставят с кораб за насипни товари от континента.
Width="1200" height="800" class="" style="max-width: 1200px; height: auto"> Сандвич с телешко в местен ресторант, 219 CZK (1600 RUR)
Алкохол
Алкохолът в Свалбард се продава според квоти. Ето как се случи исторически: по време на въглищната промишленост тези мерки бяха въведени, за да попречат на миньорите да се напият до смърт в полярната нощ. Както преди век, жителите на града трябва да представят карта за алкохол, за да купуват алкохол.
На месец можете да купувате с картата:
- До 2 литра силен алкохол или 4 литра подсилено вино.
- До 0,5 литра подсилено вино.
- 24 кутии бира.
- Вино в разумни количества.
Отделът за алкохол е безмитен магазин. Има и месечна квота за закупуване на алкохол за туристите. За да си купят бутилка вино, туристите трябва да покажат самолетен билет.
Цените на алкохола са както следва:
- кутия бира - 8-15 kr (60 -110 R);
- водка “Руски стандарт” 0,5 л - 85 kr (615 R);
- вино - от 70 kr (505 R).
Определен процент от продажбите на алкохол отиват в града. Тези пари се разпределят под формата на грантове за обществено значими и развлекателни проекти. Например през 2017 г. 2,7 милиона крони (19,5 милиона рубли), получени от продажбата на алкохол, са отишли за спортни събития, образователни проекти в училища и детски градини, нуждите на Червения кръст и т.н. Информацията за печалбите и разпределението на парите е публично достъпна.
престъпление
В Longyearbyen спирате да се страхувате за живота и имуществото си. В града няма бездомни и просяци, всички жители работят предимно и имат достатъчно пари за живот. Колите и къщите са оставени отворени. Заключвам къщата и вземам ключовете от колата само ако заминавам за континента.
Когато видите хора наблизо с огнестрелно оръжие в ръце, все още сте уверени в тяхната адекватност. Ако някой направи нещо, той няма да избяга от острова - това знание действа като ограничител.
253 000 рубли
глоби за шофиране в пиян. Но най-вече се глобяват туристи, а не местни жители
Статистиката за престъпността в Лонгиърбиен включва кражби и кражби на автомобили. Те обикновено се извършват от пияни туристи.
Глоба за шофиране в нетрезво състояние 12 000-35 000 kr (87 000 -253 000 R)и отнемане на шофьорска книжка. Лимитът на алкохол в кръвта е 0,02 ppm. Не можеш да платиш на полицай с подкуп. Властите провеждат и акции в търсене на наркотици. Глобата за изземване на наркотици е 4000-9000 kr (28 900 -65 000 RUR). Възможно депортиране.
свободно време
Отговорът на въпроса как да прекарате свободното си време зависи от времето. При ясно време можете да карате моторни шейни или кучешки шейни. Около града, планините и долините са рай за любителите на алпийското или ски бягане. През лятото можете да отидете на туризъм, лодка и каяк.
В полярната нощ и лошото време ходя на фитнес. Има 25-метров басейн и фитнес, стена за катерене и зала за отборни игри. Местните жители сами инициират и провеждат занимания по йога, кикбокс и тенис на маса. За годишно членство във фитнес зала плащам 1950 kr (14 100 RUR).
Норвежците са нация от скиори. Карането на ски е много популярно в Свалбард. Специална машина полага ски писта през града за индивидуално обучение. През април се провежда ски маратон, в който участват както аматьори, така и олимпийци - общо около 900 души. През лятото има състезания: маратон, състезания по пътеки.
Разнообразие в културен животМузикалните фестивали Polar Jazz и Dark Season Blues допринасят. Билет за 4 дни от джаз фестивала струва 1800 kr (13 000 RUR).
В крайна сметка
За някои Свалбард е изолиращо преживяване, подложено на суров климат, полярна нощ и високи разходи. За мен това е спокоен, уверен живот в екологична среда с възможност да се занимавам с всякаква дейност точно пред вратата. Студът и липсата на дървета не ме притесняват. Когато искам да сменя обстановката, купувам самолетен билет и летя до топлите страни или да посетя семейството си в Русия.
С всички разходи тук успявам да спестя 20-40% от заплатата си и да не живея на принципа „от заплата до заплата“. Все още не планирам да напускам: интересно ми е да наблюдавам как се развива Арктика и да стана свидетел на глобалното затопляне.
Остров Шпицберген остава за повечето руснаци нещо като „terra incognita“ - неизследвана земя. Някои хора дори се затрудняват да отговорят на въпроса за националността на тази територия. Повечето хора знаят само, че Шпицберген се намира някъде далеч на север, отвъд Арктическия кръг, и Руската федерация има някакво право върху него.
Струва ли си да сравняваме този остров с Курилските острови? Ще изясним този въпрос по-долу. Въпреки местоположението си „почти на Северния полюс“, пътуването до Шпицберген е доста популярно. В тази статия ще ви разкажем кога да отидете до полярното парче земя, къде да отседнете и какво да видите.
Къде е остров Шпицберген
Да започнем с малка корекция. Факт е, че определението за „остров“ по отношение на Шпицберген ще бъде неправилно. Това е архипелаг. Намира се само на час и половина полет от Северния полюс. Следователно типичният пейзаж е безкрайна снежна пустиня, вечна замръзналост, полярни мечки.
Архипелагът с обща площ от шестдесет и една хиляди квадратни километра се състои от три големи острова, седем малки и голям брой много малки. Само най-големият, Западен Шпицберген (37 673 км 2), е наистина населен. Там се намира единственото летище и столица на региона, град Лонгиърбиен.
В допълнение към него в Западен Шпицберген има следните села: Баренцбург, Ню-Олесунд, Грумант и Пирамида. Последните две сега са пусти. На други острови (Североизточна земя, Edge, Barents, White, Kongsøya, Wilhelma, Svenskøya) живеят не повече от дузина хора и дори тогава само през лятото. Населението на целия архипелаг не надвишава три хиляди души.
Климат
Остров Шпицберген се намира в Северния ледовит океан между 76 и 80 градуса северна ширина и 10°-32° източна дължина. Това местоположение обаче не означава, че архипелагът е пълна арктическа пустиня. Благодарение на Шпицбергското течение (клон на Гълфстрийм), морето близо до брега никога не замръзва. Климатът на архипелага не е толкова суров, колкото на други места на същите географски ширини. Например средната температура на въздуха тук през януари е само 11-15 градуса под нулата. През юли термометърът се повишава само до +6 °C.
Тук има два туристически сезона: от март до май идват любителите на зимните забавления и тези, които искат да изпитат суровата полярна зима. Те карат моторни шейни и се любуват на северното сияние. От юни до август съвсем различна тълпа посещава архипелага. Туристите обичат да карат каяк сред айсберги и да гледат полярни мечки. Има и такива, които смятат този архипелаг за транзитен пункт по пътя към покоряването на Северния полюс.
Природата
Тъй като Баренц описа, че е видял огромен брой китове в местните води, много риболовни кораби се втурнаха към бреговете. Скоро Дания и Великобритания започнаха да предявяват претенции към островите. През 60-те години на осемнадесети век тук са посетили две научни експедиции, организирани от М. Ломоносов.
Въпреки факта, че руснаците не са построили нито едно село тук, някои помори идваха тук през лятото, за да ловят риба. Когато на архипелага останаха критично малко животни, островите бяха изоставени за сто години. Нов прилив на интерес към Шпицберген възниква в началото на 19-20 век, когато човечеството се заема да достигне Северния полюс. Свободните от лед води и сравнително мекият климат на острова са използвани от арктическите експедиции. Шпицберген стана основната изходна база.
Остров Шпицберген: кой го притежава?
Когато на архипелага бяха открити мощни находища на въглища, интересът към островите, изгубени отвъд Арктическия кръг, отново се засили. Но през 1920 г. въпросът за държавната собственост върху земите най-накрая е решен мирно. В Париж е подписан така нареченият Шпицбергенски договор, според който архипелагът преминава под суверенитета на Норвегия. Въпреки това, според това споразумение, всички страни по договора (Великобритания, САЩ, Франция, Япония, Швеция, Италия, Холандия и по-късно СССР) запазват правото да разработват минерални ресурси.
Имате ли нужда от виза, за да посетите архипелага?
Теоретично не. В крайна сметка, няма значение чий е остров Свалбард, гражданите на всички горепосочени страни могат свободно да посещават архипелага. На практика обаче да стигнете до Шпицберген директно от Русия не е толкова лесно. Само през сезона там от време на време минават чартърни полети, а местата в самолетите са запазени за полярни изследователи или държавни служители. Затова туристите са принудени да летят през Осло (с SAS и Norwegian Airlines). А това изисква многократна шенгенска виза за влизане в Норвегия. Можете също така да посетите архипелага по време на луксозен круиз на океанския кораб Captain Khlebnikov.
Туризъм
Норвежките власти много бързо преориентираха икономиката на архипелага в условията на намаляване на броя на китовете и белите мечки и падащите цени на въглищата. Сега основният акцент е върху екотуризма. Посоката е нова. Досега само две хиляди туристи посещават студените острови годишно. Цените също не са благоприятни за развитието на тази индустрия. Тук всичко е скъпо: от хотелска стая (най-простият икономичен вариант ще струва сто долара на вечер) до храна. Това обаче не спира богатите туристи. Изкачване до ледниците, морски рафтинг, кучешка шейна, събиране на вкаменелости (има много от тях в архипелага) - всичко това е включено в задължителната програма.
Островите са зона за безмитна търговия. Благодарение на нея населението на архипелага живее по-благополучно от норвежците на континента. Остров Шпицберген е защитен от гастарбайтери. Работата в много мини е спряна и те са превърнати в музеи. Само руските миньори не спират да добиват въглища. Въпреки че това производство е нерентабилно и се субсидира от държавата.
Паричен скандал
През 1993 г. Московският съд изсече възпоменателна монета „Остров Шпицберген“. На него се виждаше полярна мечка и карта на архипелага. Тъй като върху парите имаше надпис „Руска федерация“, Норвегия възприе това като посегателство върху нейна територия. Дипломатическият скандал се уталожи едва когато парите бяха изтеглени от обръщение. Останалите под ръка са много търсени.
Въпросът е какво им трябваше в този забравен от Бога край? Бързай! Китово масло, което от началото на 17 век се превръща в една от най-търсените стоки в Европа. Маслото всъщност беше маслото на онова време. Това беше основният осветителен материал за лампите почти до края на XIXвекове, докато не бъде заменен от керосин. Богатите европейци изоставиха огнеопасните восъчни свещи и преминаха към по-технологично „напреднали“ лампи. Изненадващо, този факт пряко повлия на начина на живот на европейците. Благодарение на мазнината, получена в далечната Арктика, те започнаха да си лягат по-късно, да четат повече и най-важното - да работят повече, тъй като осветлението в артелите, използващи китово масло, беше по-евтино от "восъчното" осветление.
Интересното е, че разпространението на мас в Европа беше изключително неизгодно за московската държава, която беше един от основните износители на восък. Но в Русия по това време имаше малко служители, които можеха да мислят от гледна точка на глобалната икономическа стратегия.
Всичко започва с Вилем Баренц, който през лятото на 1596 г. открива скалист бряг в арктическите води, който нарича Шпицберген („остри планини“). Любопитно е, че по това време холандските моряци смятат, че земята е част от Гренландия, и следователно не претендират за „великото географско откритие“. Вероятно името „Шпицберген“ щеше да „заспи“ в бордовия дневник на Баренц, ако холандците не бяха открили огромна група гренландски китове в крайбрежните води. Това беше откритие за милиарди долари! И затова...
Китоловът в Европа по това време процъфтява в Бискайския залив. Основните китоловци в Европа са били баските, които са се научили да използват харпун в ранното Средновековие. Когато през втората половина на 16-ти век китовата мас придоби огромно търсене в Европа, бискайският улов на китове се превърна в масово унищожение. В резултат на това в продължение на няколко десетилетия популацията на тези морски бозайници беше на ръба на изчезване. И сега Баренц отваря ново богато „находище“. Връщайки се в родината си (макар и без трагично загиналия Вилем Баренц), членовете на експедицията намират инвеститори и след известно време първата холандска китоловна експедиция е изпратена в арктическите води.
Английски срещу холандски
Докато холандците събират експедиция, британците откриват Шпицберген. През 1607 г. архипелагът е замислен от Хенри Хъдсън, който тогава работи за Британската Московска компания (Московска компания), която получава монопол върху търговията с Русия от руските монарси. Хъдсън също отбеляза голяма популация от китове в крайбрежните води, за което той докладва при завръщането си във Великобритания. И 3 години по-късно друг служител на Московската компания, капитан Джон Пул, отбеляза „невероятното изобилие от китове“ във водите на Шпицберген.
Усещайки златна мина, британска корпорация с руско име през 1611 г. изпраща първата китоловна експедиция, подсилена от баски харпунери. Два кораба обаче претърпяват катастрофа. Но английските „московчани“ не се предават и догодина подготвят нова експедиция до Шпицберген. И тук британските моряци очаква изненада: във водите на архипелага те срещат холандски и френски китоловни кораби. През 1613 г. Московската компания решава да прекрати състезанието веднъж завинаги, като изпраща 7 военни кораба до бреговете на Шпицберген, които разпръсват няколко десетки холандски, испански и френски кораби. Това доведе до международен политически конфликт. Холандците, испанците и французите настояват, че водите на Шпицберген (всички участници го наричат Гренландия) са неутрални води и британците нямат право на монопол. Освен това представители на Холандия дори обявиха своето предимство, тъй като Баренц откри Шпицберген. Представители на Московската компания от своя страна твърдят, че са получили изключителни права от „московския суверен“. Казват, че от края на 15 век тази земя е принадлежала на руснаците, които дори са организирали селища там.
Всъщност има дори писмо от немския географ Йероним Мюнцер до португалския крал Жоао II, написано в края на 15 век, в което се говори за наскоро открития остров Грумланд (както руските помори наричат Шпицберген), който е част от владенията на великия княз на Москва. Датският адмирал Северин Норби, който посети Москва през 1525 и 1528 г., докладва на крал Кристиан II за Грумланд, който принадлежи на Василий III.
Но в спора се включи кралят на Дания и Норвегия Кристиан IV, който каза, че тези арктически територии от незапомнени времена принадлежат на норвежците и се наричат Свалбард. Като аргумент беше цитиран откъс от стара норвежка хроника, че през 1194 г. недалеч от Исландия скандинавските мореплаватели открили земя, която нарекли „Шпицберген” („студени брегове”).
Още през 20 век изследователите биха поставили под въпрос този факт. Може би някой е отплавал от Исландия в края на 12-ти век и се е натъкнал на някои „студени брегове“, но най-вероятно смелите моряци тогава са нарекли Свалбард района в източната част на Гренландия или остров Ян Майен, които нямат нищо общо със Шпицберген.
Не е известно дали британците са повярвали на норвежката легенда, но през 1614 г. те предлагат на монарха на датско-норвежката държава да купи монопол върху острова. Кристиан IV отхвърля предложението и през 1615 г. 3 скандинавски воини кацат на Шпицберген, за да съберат данък от международните китоловци, заселили се там. Вярно, работниците на харпун изпращат норвежците у дома.
По това време холандската китоловна компания Северна Гренландия се е споразумяла с британските „московчани“ да разделят архипелага на две сфери на влияние. Незначителни „парчета“ също отидоха при французите и датчаните. Холандците се заеха с развитието на Шпицберген с максимална интензивност. Скоро на остров Амстердам израсна китоловното селище Смееренбург, където през сезона работеха до 200 души. Британците бяха по-бавни в развитието си и тогава Московската компания се оказа в трудно финансово положение, което позволи на холандците всъщност да установят монопол върху риболова. И след като цар Алексей Михайлович лиши „московчаните“ от всички привилегии в Русия, само няколко британци останаха на архипелага.
Е, тогава китовете свършиха... Заедно с тях изчезнаха британците и холандците. Архипелагът запустя.
Ами поморите?
Ами поморите, ще попитате? Къде бяха откривателите на Грумант през цялото това време? Ние отговаряме: моряците на руския север винаги са били наблизо ... Например, в почти всички арктически експедиции на Московската компания винаги е имало руски водач, пилот или, както самите помори го наричат, „корабоводител .” След британците холандците, французите и датчаните започват да наемат помори. Освен това всяка година померански ловци отиваха на архипелага, за да убиват моржове и тюлени - поморите не се интересуваха от китолов. Руските моряци също поставиха на архипелага прочутите си дървени навигационни кръстове, на които всички разчитаха. В онези дни именно померанският кръст беше един вид маркер, че „Грумант е руска земя, а вие, китоловци и квалифицирани търговци на мас, сте просто гости“.
Съживяване на интереса
Интересът към архипелага получава нова посока, когато през 1800 г. капитанът на риболовния кораб Søren Tsachariassen, завръщайки се от пътуване, донася въглища от района на Isfjord. Високо качество. Стана ясно, че Шпицберген може да има огромни запаси от висококалорични въглища. Тогава шведи, норвежци, американци и руснаци започват да се бият за архипелага. Активният добив на „черно злато“ беше представен като законно право на притежаване на територия.
Русия, за да консолидира присъствието си в Арктика, очерта следния механизъм: първо да развие икономическата дейност, да я подкрепи с научно изследване на зоната на интерес и едва след това да предприеме политически мерки. И когато през 1871 г. шведско-норвежкото правителство иска монопол върху архипелага, Русия отговаря недвусмислено против това. Руското външно министерство винаги се е придържало към тази фундаментална позиция по отношение на собствеността върху Шпицберген: „архипелагът не може да бъде обект на изключителна собственост на никоя държава, а гражданите и компаниите на всички държави имат равни права тук в социално-икономическата и научната дейност, който трябва да бъде изключително мирен по природа."
Русия започва активно да защитава правата си върху Шпицберген едва през 1905 г. Тогава руското външно министерство реши: „да организираме някакво руско предприятие на архипелага, което официално не е собственост на държавата, което да демонстрира нашата дейност на Шпицберген и да помогне на руското правителство да защити нашето древно право върху тази територия“.
За целта е организирана експедиция, ръководена от изследователя на Арктика Владимир Русанов. През 1912 г. той открива редица находища на въглища, които по-късно помагат за защитата на руските интереси в архипелага. В резултат на това на международни срещи винаги са били признавани приоритетните права върху Шпицберген на три държави - Русия, Норвегия и Швеция.
Докато Първата световна война първо бушува в Русия Световна война, а след това и Civil, Норвегия се възползва от "заетостта" на основния си конкурент, за да постигне суверенитет над Шпицберген. За целта Съветът на десетте на Парижката мирна конференция формира специална комисия, състояща се от представители на Великобритания, Франция, САЩ и Италия. И през 1920 г. те подписват Договора от Шпицберген, според който Норвегия официално „получава“ архипелага.
Договорът включва пояснение относно равните права между съветската държава и другите страни, страни по договора. Русия обаче не само не е поканена на Парижката конференция, но дори не е информирана за намеренията на Норвегия относно Шпицберген. Интересно е, че по това време нито една от страните по споразумението не е извършвала икономическа дейност на архипелага.
Преразглеждането на Парижкия договор изглежда малко вероятно за руското правителство. Но Съветска Русия имаше по-важна цел - дипломатическо признание и затвор търговско споразумение. Затова през същата 1920 г. Русия заявява, че „нито едно международно споразумение, в което тя не е участвала, няма задължителна, политическа или правна сила за нея“:
„С най-голямо учудване руското съветско правителство научи от парижка радиограма от 11 февруари, че правителствата на Великобритания, Франция, Италия, Япония, северноамериканските Съединени щати, Дания, Холандия, Швеция и Норвегия са сключили споразумение между самите те предвиждат анексирането на островите Шпицберген към Норвегия“.
Норвегия разбра, че ако Русия не признае Парижкия договор, документът няма да го направи юридическа сила. Затова е необходимо Норвегия да осигури съгласието на СССР и през 1924 г. признава съветската държава. След това Русия подписва Парижкия договор.
Вечна замръзналост, безкрайни снежни пейзажи и редовно забелязвани бели мечки - това е портретът на Шпицберген в общи линии. Въпреки това, в това царство на леда, туризмът е развит на солиден A+: през сезона хотелите в столицата на архипелага са буквално пълни с хора, които искат да изпитат суровата зима - и това въпреки много високата цена на настаняване. Абсолютно всичко е скъпо на Свалбард, но това не притеснява туристите - повечето от тях се готвят да покорят Северния полюс, а малцинство се наслаждават на екзотичен туризъм: каране на каяк сред айсберги, гледане на бели мечки и посещение на изоставени въглищни мини.
Столицата е Лонгиърбиен.
Селища – Баренцбург, Ню-Олесун, Пирамида.
Шпицберген - кратка образователна програма
Шпицберген е руското име на архипелага. На норвежки островите се наричат Свалбард и са част от кралството от 1920 г. Стопанска дейностБлагодарение на специалния статут на архипелага, Свалбард се извършва от две държави наведнъж: Норвегия и Русия. Страната ни притежава тук село Баренцбург и вече консервираните минни селища Пирамида и Грумант.
Архипелагът се състои от три големи и седем малки острова, както и голямо количествомалки необитаеми острови. Най-големият и развит остров е Западен Шпицберген, където се намира столицата на архипелага Лонгйърбиен и други норвежки и руски селища. Общият брой на жителите на архипелага не надвишава 3000 души.
Норвежкото име на архипелага Свалбард буквално означава „студена земя“ - много подходящо имеза царството на снега и леда.
Как да стигна до Шпицберген
Директният полет до Свалбард от Русия е почти недостижим лукс: чартърите се организират само няколко пъти на сезон и са предназначени предимно за изследователи и държавни служители, пътуващи до архипелага по държавна работа.
Редовни полети до единственото летище в Свалбард, Лонгиърбиен, се изпълняват от Norwegian Airlines и SAS. Norwegian Airlines свързва Осло и Лонгиърбиен три пъти седмично през цялата година, като броят на полетите се увеличава през сезона (от март до август). Времето за полет е около 3 часа. Самолетите на SAS също летят между Осло, Тромсьо и Лонгиърбиен три пъти седмично през цялата година и по-често през летния сезон.
Особено удоволствие е да пристигнете в Шпицберген по време на арктически круиз на легендарния „Капитан Хлебников“.
Търсене на полети до Осло (най-близкото летище до Шпицберген)
Виза за Шпицберген
Въпреки че Свалбард е част от Норвегия, той не е част от Шенгенската зона. Като такава виза за Свалбард не е необходима за граждани на 41 държави, включително Русия. Въпреки това, като се има предвид, че можете да влезете тук само през Норвегия, ще ви трябва двойноШенгенска виза - в крайна сметка, на връщане от архипелага, туристите отново ще трябва да влязат в Норвегия и едва след това да продължат към Русия.
6 неща за правене в Свалбард
- Вижте северното сияние от страната на моторна шейна някъде по средата на безкрайните заснежени долини на острова.
- Погледнете полярната мечка в нейния жив и непосредствен размер.
- Научете се да използвате пистолет, преди полярната мечка да ви погледне по-отблизо.
- Вечеряйте със стил в един от най-добрите ресторанти в Скандинавия.
- Намерете праисторически фосил с папрат и го занесете обратно в Русия като сувенир.
- Каяк около зашеметяващи сини айсберги.
Как да се придвижвам
На Свалбард има само един „цивилизован“ път - магистралата, водеща от летище Лонгиърбиен до града и по-нататък до така наречената мина № 7. Въпреки това, тя не може да се похвали с асфалтова повърхност. Улиците на Лонгиърбиен не се различават от улиците на европейските градове и почти всички местенима кола. През зимата всички се движат с моторни шейни. През лятото между островите има фериботи, а през зимата има и полети на леки самолети. Океанът около Свалбард не замръзва, така че корабите плават тук през цялата година.
Автобус посреща всеки полет на летището и отвежда туристите до хотелите в Лонгиърбиен. По същия начин прибира и заминаващите.
Времето в Шпицберген
Норвежкото име на архипелага Свалбард буквално означава „студена земя“ – много подходящо име за царството на снега и леда. Климатът на Шпицберген обаче съвсем не е толкова суров, колкото изглежда на картата. Топлото северноатлантическо течение измива архипелага, предотвратявайки създаването на постоянна ледена покривка около него - ако не бяха неговите води, бреговете на Шпицберген щяха да бъдат заобиколени от лед през цялата година.
Средната температура през юли на Шпицберген е около +4...+6 °C, през януари - около -11...-15 °C, което е с невероятните 20 °C по-високо от термометъра в подобни географски ширини на Евразия и Северна Америка. Високият туристически сезон тук продължава от юни до август, но периодът от март до май също е популярен - това време на годината е идеално за различни зимни забавления: все още има много сняг и слънцето вече грее с цялата си мощ.
От края на април до края на август на Свалбард продължава полярният ден, но слънцето често е скрито от мъгла.
Броят на вкаменелостите на възраст от 40 до 60 милиона години на Свалбард е толкова голям, че намерените могат да бъдат свободно изнасяни от архипелага.
Безопасност на туристите
Белите мечки и измръзването са двете основни опасности, пред които са изправени туристите в Шпицберген. За да се предпази от първото, всеки жител на архипелага носи оръжие със себе си - дори когато отива в кръчмата, за да пие бира с приятели. А най-важното нещо, който местните ученици започват да учат на първия ден от учебната година, е как да стрелят с пистолет. Туристите се насърчават да наемат оръжие в един от специализираните магазини в Лонгиърбиен - но не всеки ще се нуждае от тази мярка: само ако планирате да направите соло набези извън така наречената нулева зона - Лонгиърбиен, Баренцбург, Пирамида и околностите. В този случай ще ви трябва и специално разрешение от губернатора и значителен депозит - в случай на спешна евакуация и (дори без час) репатриране на тялото в родината.
Много по-лесно е да се предпазите от измръзване: през лятото това не заплашва, но през зимата ще ви трябва специално арктическо облекло, включително термобельо, и шапка, която покрива лицето ви колкото е възможно повече. В туристическия офис на Шпицберген туристите получават подробни инструкции как да се обличат на архипелага през зимата.
Шпицберген хотели
Хотелите в Свалбард се намират изключително в Лонгиърбиен. Вярно е, че има по един хотел в Баренцбург и Ню Олесунд, но в първия случай говорим за много стара съветска сграда с подходящо ниво на комфорт, а във втория това е база за учени.
Има около дузина хотели на разположение на пътниците в Лонгиърбиен - от обикновени къщи за гости до Radisson. Възможностите за настаняване са много екзотични: бивша радиостанция, превърната в хотел (сателитната антена пред входа е останала като паметник), ветроходна шхуна, замръзнала (или по-скоро замръзнала) в леда с хубави стаи в кабината, хижа на брега на Арктическия залив... Е, първокласен комфорт (на доста високи цени, разбира се) ще откриете във великолепния Radisson Blu Polar Hotell.
Настаняването в Longyearbyen е доста скъпо - за най-простата стая в обикновена къща за гости се пригответе да платите поне 100-120 евро от джоба си.
Цените на страницата са за октомври 2018г.
Кухня и ресторанти на Шпицберген
Поради отдалечеността на Шпицберген от „континента“ и местоположението му почти на Северния полюс, местната кухня е пълна невероятни характеристики. Тук практически няма плодове и зеленчуци (с изключение на „дълготрайните“ картофи, моркови и др.), а бързоразвалящите се храни са крайно оскъдни и много скъпи. Основата на кухнята на Свалбард са консервирани, замразени и сушени съставки, от които местните готвачи успяват да създадат наистина вкусни ястия.
От паша и пресни, можете да намерите ястия от морж, тюлен и северен елен в менюто на ресторантите. Но няма да можете да опитате мечешко месо: всяка година се отстрелват само няколко бели мечки. специални инструкцииГубернатор.
Въпреки привидната откъснатост на Шпицберген от модерен свят, ресторантите тук са в състояние да „съвпадат“ с помпозни парижки заведения. Ресторант Huset например може да се похвали с най-добрата винарска изба в цяла Скандинавия - има повече от 22 хиляди ценни бутилки! А кръчмата Karls-Berger е на шесто място в класацията на питейните заведения в света.
Северният полюс има съсед - Шпицберген
Пазаруване и магазини
Пазаруването в Шпицберген е приятно и полезно в много отношения: цялата територия на архипелага е безмитна зона. Това се отнася преди всичко за алкохол, тютюневи изделия, козметика, парфюми и спортно оборудване. Тук можете да получите марково работно облекло и обувки Arctic на страхотна цена за вашия портфейл. На пазара за вино Nordpolet се продава алкохол. Повечето магазини са отворени от 10 до 18 часа през делничните дни и от 10 до 15 часа в събота, затворени в неделя.
Типичните сувенири на Свалбард са всякакви изображения на полярни мечки, от пощенски картички със снимки до чинии и играчки с различни размери. Също така популярни тук са „общонорвежките“ стоки - пуловери и други плетива с елени и снежинки, топли зимни обувки.
Най-добрата селекция от сувенири е в безмитния 78 Grader и в бутика на музея Шпицберген в Лонгиърбиен.
Развлечения и атракции в Свалбард
Основните компоненти на екскурзиите и развлеченията до Свалбард са сняг и лед. Туристите могат да се насладят на ски бягане с продължителност от час до пълен ден, каране с кучешки впряг и моторни шейни. За физически здравите туристи се предлагат експедиции във вътрешността на острова с продължителност от 5 до 14 дни - също със ски, кучешки впрягове и моторни шейни. По време на нощната екскурзия с моторни шейни можете да се насладите на северното сияние и пустия снежен терен далеч от Лонгиърбиен. Също така си струва да отидете на поход през ледени пещери, разположени точно в дебелината на ледниците, или да покорите един от върховете на Шпицберген, например, 850-метровия „тролов камък“ Тролщайн.
През лятото този списък включва круизи из архипелага, каяк, конна езда, сафарита с квадроцикли и пешеходен туризъм. Има и екскурзии за любителите на палеонтологията: по склоновете на ледниците Lars и Longyearbyen можете да намерите много вкаменелости с отпечатани силуети на растения и животни, датиращи между 40 и 60 милиона години. Техният брой е толкова голям, че намереното е разрешено да се изнася свободно от Шпицберген.
Заслужава си да посетите и музея Шпицберген, който интересно разказва за геологията и историята на региона, неговата уникална флора и фауна и човешката дейност. В Лонгийрбиен се намира и най-северната църква в света. В Музея на аеронавтиката в Шпицберген можете да научите за героичните опити на пионерите в авиацията да достигнат Северния полюс. А в галерията на Магазина можете да видите творбите на местен художник.
Шпицберген е уникално място на планетата. Често е наричан архипелагът на белите мечки, „полярната пустиня“, „ничия земя“, „ледниковото Елдорадо“...
Както и да се нарича Шпицберген, си струва да запомните най-важното - това е може би единственото незамърсено място на планетата. Тук има невероятно полярно лято, когато през целия ден и през нощта е светло, а слънцето, поради специалната прозрачност и чистота на въздуха, грее по-ярко в полунощ, отколкото по обяд близо до Москва или близо до Париж.
Името Шпицберген, което означава „остри планини“, е дадено на островите от холандеца Вилем Баренц през 1596 г. и той е първият, който ги поставя на европейските карти. Норвежците ги наричат Шпицберген (Студена земя).
Норвегия и Русия са признати за основни страни „домакин“ на архипелага. Руската федерация има „специален“ статут на Шпицберген.
Поради факта, че СССР, а след това Руската федерация, беше единствената страна, която поддържаше забележимо присъствие в региона с изключение на самата Норвегия (до 1995 г. броят на съветските, а след това и на руските граждани на архипелага надвишава броя на норвежци), отношенията между двете страни бяха доста напрегнати.
Притесненията на норвежката страна до голяма степен доведоха до членството на Норвегия в НАТО. След известен спад на напрежението, дължащ се предимно на отлива на руското население от архипелага и затварянето на няколко руски селища, последва нов период на обостряне. През декември 2011 г. руското правителство прие нова стратегия за развитие на руското присъствие в Свалбард, която включва изграждането на няколко съоръжения в град Баренцбург. Това предизвика протест от норвежката страна, която не е заинтересована от увеличаване на руското присъствие. Но протестът за Руската федерация си остана протест.
Русия на Шпицберген
Историята на руското присъствие на Шпицберген датира от повече от 500 години. Според различни научно изследване, руските помори се появяват на Шпицберген в началото на 16-17 век, тоест сто години преди официалното откриване на Шпицберген от холандския навигатор Вилем Баренц. За това свидетелстват както писмени източници, така и данни от археологически експедиции. Започвайки от 16-ти век, померанските рибари редовно отиваха не само за летен риболов (за „рибен зъб“ - както в старите времена се наричаше бивникът на морж), но и оставаха за зимата. Археолозите все още намират множество померански лагери по всички брегове на Западен Шпицберген.
Между 18-ти и 20-ти век Русия изпраща тук няколко научни експедиции. В топонимията на Шпицберген руската история на развитие е отразена в повече от 150 топонима с имена на руски учени, пътешественици и рибари.
През 20-30-те години на 20-ти век Русия (СССР) купува парцели от различни компании с цел развитие на въгледобива. В момента на Русия в Шпицберген са приписани следните територии: село Баренцбург, което е руската „столица“ на Шпицберген, териториите на мините Grumant и Colsbey, затворени през 60-те години, отворени отново през 2011 г., село Пирамида. Русия притежава и друга зона - тундрата Bogeman, разположена на границата на една от многото специално защитени природни зони.
Основният стопански субект Руска федерацияе Федералното държавно унитарно предприятие "ГТ "Арктикугол", основано и работещо в Шпицберген от 1931 г.
Самият Шпицберген включва над хиляда острова, големи и малки, с обща площ от 62 700 квадратни километра. Основната част от територията му е заета от пет острова: Западен Шпицберген, Едж, Баренц, Североизточна земя и Земя на принц Чарлз.
Стратегическа точка в Арктика
Арктика е зона на стратегически интереси на Руската федерация. На тази територия са съсредоточени до 25% от световните запаси на въглеводороди и топенето на ледниците в бъдеще може да позволи на Русия да използва нови маршрути за корабоплаване. Развитието на отдалечен регион е немислимо без мрежа от селища, които да позволяват логистика по въздух и вода, а също така да действат като ваканционни места за специалисти, работещи в Арктика.
Минен
Шпицберген съдържа 10 милиарда тона висококалорични въглища (това е само пет пъти по-малко, отколкото на цялата територия на Русия). На архипелага могат да се добиват и полускъпоценни камъни. Руската федерация възнамерява в бъдеще да извърши проучване и оценка на запасите от минерални ресурси в Шпицберген. Освен това в дълбините на архипелага имаше нефт. Руски геолози от Арктикугол го откриват през 1992 г. и дълго време го крият от норвежците. Геолозите смятат, че количеството въглеводороди в архипелага е сравнимо с Тимано-Печорската нефтена и газова провинция.
Риболов
В района на архипелага има зони за риболов. Треска, херинга, лаврак, сом, камбала, камбала и др. Има проекти за изграждане на рибопреработвателна фабрика и завод за добив и преработка на водорасли на архипелага (включително за нуждите на птицевъдството).
Туризъм
„Тук има какво да се види и можете да усетите вкуса на Арктика за цял живот.“ (Д. О. Рогозин)
Архипелаг Шпицберген. Норвежки Свалбард. Руски Грумант. Самото сърце на Арктика. Една стъпка до Северния полюс.Гренландско море, ледници, планини, елени, тюлени - определено ще видите всичко това със собствените си очи! И ако имате късмет, дори царят на Арктика - полярната мечка. Северното сияние все още може да се види между февруари и март.
Туристическият бизнес в Свалбард показва стабилен растеж през последното десетилетие. Така в края на 2000-те години броят на пътниците на круизните кораби се е увеличил от 20 хиляди през 2005 г. на 30 хиляди през 2008 г. 93 хиляди гости бяха регистрирани в хотелите на архипелага при доста висока цена на хотелските стаи (от 120 щатски долара).
Повечето туристи пристигат на архипелага от март до август. Пътеките за моторни шейни и ски пътеките са най-популярни през пролетта, следвани от туристическите експедиции през юли–август.
През 2014 г. арктическият туристически център Grumant е обслужил около 20 000 туристи и туристи от цял свят.Въпреки това, d През 2014 г. имаше много малко руски туристи и по-голямата част от тях посетиха Шпицберген транзитно, като част от туристически програми до Северния полюс, и много малък брой на чуждестранни круизни кораби. „През изминалата година приехме само около сто руснаци като част от 5-8-дневни обиколки...“
(!) От 20 000 туристи от цял свят само около 100 души са руски туристи.
Природата на Шпицберген
Природата на Шпицберген е невероятно разнообразна и красива, въпреки привидната арктическа пустиня. Назъбени планини (от които Свалбард получи името си от Вилем Баренц), водопади, ледникови езера и безброй ледници, някои от които са достъпни през лятото и зимата. Бреговете на архипелага Шпицберген се измиват от три морета наведнъж: Баренцово, Норвежко и Гренландско.
Повече от 60% от цялата територия на архипелага Свалбард и повече от 80% от морските зони около архипелага са специално защитени природни територии и са част от различни резервати, резервати за диви животни и природни паркове.
Шпицберген е зона на дива природа. В допълнение към полярните мечки, тук можете да видите северни елени, арктически лисици, тюлени, моржове, китове и да се полюбувате на птичи колонии. Забранено е да се плашат животни, но често можете да ги видите.
На всеки 3000 души в архипелага се падат 4000 бели мечки.
На Шпицберген полярната нощ продължава 120 дни (от ноември до февруари), а полярният ден продължава 127 дни (от края на април до началото на септември).
Въпреки високото си арктическо местоположение, остров Западен Шпицберген има много умерен и комфортен климат (за местните ширини) благодарение на един от клоновете на топлото течение Гълфстрийм, което минава близо до бреговете на архипелага. През зимата температурата на въздуха рядко пада под 25 градуса под нулата. Въпреки огромните количества вода наоколо, има ниска относителна влажност, малко количествовалежи и много ясни, слънчеви дни.
Туристическите маршрути в Шпицберген са силно ограничени по територия. Отчасти природата е работила, за да преодолее недостъпността на редица места; отчасти строгото екологично законодателство на Норвегия защитава много уязвимата природа на Арктика от антропогенно влияние.
Шпицберген е интересен не само с "дивата" природа на Арктика, но и с историята си на развитие. Тук са тясно преплетени културата и традициите на хора от различни националности и професии. Викинги-норвежци, руски помори, холандци, шведи; китоловци и ловци, пътешественици, арктически авантюристи, участници в научни експедиции, миньори...
Баренц, Нансен, Амундсен, Норденскиолд, Русанов, Самойлович, Нобил, Старостин, Лонгиърбиен - тези и много други имена на изследователи, пионери и индустриалци са тясно свързани с историята на развитието на Шпицберген. „Фрам“, „Ермак“, „Херкулес“, „Персей“, „Красин“ и имената на много други кораби също са свързани с арктическите пътувания до Шпицберген.
Така че по-голямата част от информацията може да бъде обобщена в 9 интересни фактиза архипелага Шпицберген.
9 интересни факта
Тук полярната нощ продължава 120 дни, а полярният ден – 127 дни!
Шпицберген е безвизова зона.
Не е необходима виза за пътуване тук, ако полетът е нон-стоп. Иначе трябва шенгенска виза, но само за транзит.
До 1920 г. Шпицберген е „ничия земя“. През 1920 г. Парижкият договор за Шпицберген дава на Норвегия правото да управлява територията, а от 1925 г. Свалбард става част от Кралство Норвегия. Въпреки това, според договора, всички страни, които са го подписали, имат право да извършват икономическа дейност тук.
Основното средство за придвижване през зимата е моторна шейна, през лятото - лодки!
Повече от 100 години в Свалбард има традиция обувките да се събуват на закрито. Тази традиция е започната от първите миньори, за да се избегне внасянето на въглищен прах в къщата.
Водачите носят със себе си оръжия в случай на агресия от полярна мечка.
Тук можете да намерите оръжия от всякакъв вид и калибър, от карабина Маузер до модерни пушки.
В ресторанти и хотели можете да видите табели в духа на Дивия запад и шкафове за съхранение на оръжие.
На всеки 3000 жители на Свалбард се падат 4000 бели мечки!
Архипелагът има три имена: Свалбард, Шпицберген и Грумант.
Свалбард е една от най-големите зони на недокосната дива природа в Европа. Около 65% от земята е под охрана, чиято цел е да се запази първоначалното й състояние.
Статията използва материали от следните източници: , goarctica.ru, Wikipedia.
