Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.
Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка
Ответ на этот частый вопрос однозначный - да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.
Существуют два метода получения саженца яблони из черенка - прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.
Сроки размножения укоренением черенков
Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.
Размножение яблони укоренением черенков
Этот метод используют в двух основных случаях:
- Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
- Для получения корнесобственных саженцев.
Метод состоит из следующих этапов:
- Заготовка черенков.
- Хранение их (при необходимости).
- Укоренение.
- Высадка в грунт.
Размножение яблони одревесневшими черенками
Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря - начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:
Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ
Он отличается высоким процентом приживаемости - по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:
Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки - в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.
Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях
Из выбранных - как это было описано выше - веточек нарезают черенки длиной 10-15 см с двумя - тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля - начале марта. Для этого:
Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.
Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков
К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:
- Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
- Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
- Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).
Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.
Размножение яблони зелёными черенками
Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости - по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца - он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше - тем лучше.
Методика такова:
Видео: как правильно укоренять зелёные черенки
Выращивание саженцев яблони из корневых черенков
Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата - яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5-7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5-10 мм и длиной 10-15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами - лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.
К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:
Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:
- Невозможность размножения привитых деревьев.
- Невозможность размножения старых деревьев.
Выращивание саженцев из корневых отводков
Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.
На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения
Видео: получение саженцев яблони из корневых отводков
Укоренение черенков на дереве (воздушные отводки)
Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае - июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:
Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.
Видео: укоренение воздушных отводков яблони
Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.
Все садоводы-огородники сталкиваются, и довольно часто, с вопросом размножения полюбившихся культур. И не всегда это возможно сделать семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками, и т.п.
Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены, например, махровые формы. Как правильно начеренковать полюбившуюся культуру – можно узнать из литературы, интернет-источников, там обычно указываются специфические особенности конкретной культуры. Чтобы укоренить черенок наверняка, избежать общераспространённых ошибок, стоит знать основные принципы укоренения.
Что такое черенкование?..
Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.
Отросшие черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий, быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Ведь так хочется, и довольно часто, приобрести именно конкретный сорт. Но почему-то не всегда получается укоренить с виду неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха?..
Как правильно нарезать черенки.
Для укоренения берутся веточки – черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек).Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок.Верхние листья у видов с тонкими нежными листовыми пластинками обрезают наполовину, для уменьшения испарения.Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем).Хорошо, если у молодого зелёного черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной.Хорошо укореняются черенки «с пяткой» - молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.
Легче всего укореняются зелёные молодые черенки (у ягодных и большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.
Укоренение в воде.
Самый распространённый способ размножения полюбившегося растения – срезать веточку и поставить её в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех. При укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные ёмкости, подходит и пластик.
Есть противоречивые сведения, какую воду лучше использовать: кипячёную, или из-под крана. Кипячёная вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения.
Не стоит менять воду под черенками, а нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1, или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают. Поместите в воду кусочек древесного угля, или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.
В воду или сразу в грунт?..
Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниёт. Например, всем известная пеларгония, или герань, родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу в рыхлом грунте, под плёнкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.
Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме торфа сейчас в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности, или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.
Очень хорошо помогает при укоренении добавление в грунт мха-сфагнума. Он повышает влагоёмкость субстрата, и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией, или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.
Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж. После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.
Исключите инфекции.
Главное правило для успешного укоренения, это СТЕРИЛЬНОСТЬ воды, грунта, посадочных ёмкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду, или поместили в грунт, - пошёл новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет, от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка. Или, пошли корни, черенок высаживается в грунт, и уже там заражается и погибает.
Защита черенков.
Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания. Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушёнными листьями.
Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей.
При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.
Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя принимать фитосанитарные меры.
Освещение.
Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем в тенёчке, куда солнце практически не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Всё-таки все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания.
Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это будет рассеянный свет, а не прямые палящие лучи, иначе ростки могут запариться под плёнкой. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани) можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.
Каждый вид растений лучше укореняется в определённый период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелёными побегами.
Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета, или заготавливаются осенью и зимой (виноград, барбарис) ,и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов.
Зависимость укоренения черенков от качества материнского растения.
Дляразмножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не поражённый болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей, из-за мутаций).
На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты «с огорода») – результат получить трудно.
Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в том числе и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.
Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.
Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы, и т.п. Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть, побегами. Очень сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения, и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.
Адаптация черенков.
Полученные новые саженцы по мере их превращения в полноценные самостоятельные организмы высаживают на постоянное место. Этот этап считается самым трудным. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки.
Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищённого грунта.
Резкая смена грунта также может быть большим стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой, для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.
Необычные способы черенкования.
Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения.
Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху всё накрывается плёнкой. Даже капризные розы можно так укоренить!
Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора, это специальная зелёная губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.
В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.
Приживаемость черенков.
И всё-таки, как бы мы ни старались выполнить все требования растений, не все они легко укореняются. Например, из ста черенков фейхоа при самых лучших условиях приживутся лишь 10-20 штук. Даже при хорошем уходе укоренится чуть более половины черенков клематисов, жимолости, сирени. Тяжело укореняются хвойные растения. Практически не укореняются однолетники. Не стоит отчаиваться, а надо снова и снова пробовать добиться цели, стараясь соблюдать все условия.
Вегетативное размножение широко применяется в садоводстве и комнатном цветоводстве. Укоренение черенков – это простой и, зачастую, единственный доступный способ размножения. Им можно пользоваться в отношении травянистых растений, кустарников, деревьев. Многие производят укоренение в домашних условиях в целях контролировать процесс и наблюдать за ним. Как правильно это делается? Как добиться максимальных результатов?
Главный фактор, влияющий на успех, это вид растения, который планируется размножать черенкованием, потому что разные виды имеют совершенно разные возможности укоренения. Некоторые черенки легко прорастают даже в обычной земле без укрытия, а другие – вообще не способны так размножаться. От того, насколько легко или сложно это происходит, зависит длительность содержания растений в тепличных условиях. Например, очень просто и без сооружения каких-либо парников укореняются черенки томата. Требуют некоторых вложений черенки большинства кустарников (малина, смородина и др.), некоторых деревьев (цитрусовые, кроме мандарина). Долго и не всегда успешно пускают корни многие хвойные породы (туя, ель), садовые деревья (вроде яблонь, абрикосов, вишен), поэтому многие культуры проще размножать семенами, прививками или корневой порослью.
Различаются растения также по возрасту пригодных для укоренения черенков: однолетние зелёные побеги, однолетние одревесневшие, двухлетние, листовые черенки. Например, многие садовые деревья (шелковицы, вишня) и часть кустарников (розы, малина) могут при благоприятных условиях размножиться черенками с зелёных однолетних побегов, в то время как на одревесневшие надежды мало. У других – наоборот: одревесневшие однолетние черенки укореняются хорошо, а зелёные – неохотно (смородина, инжир). И есть ряд деревьев и кустарников, у которых укореняются именно двухлетние побеги (маслина). Листовыми черенками (или просто листьями) хорошо размножается фиалка комнатная.
Общий принцип укоренения черенков простой: поместить их во влажный воздухопроницаемый субстрат, обеспечить высокую влажность воздуха и умеренное освещение (лучше рассеянным светом). Для этих целей могут применяться самые разные технологии: от промышленных установок до домашних мини-парников. Рассмотрим второй вариант.
Мини-парники
Мини-парник можно сделать из обыкновенной пластиковой бутылки. Для этого она разрезается посередине, на дно укладывается слой субстрата, в него сажаются черенки, затем вся конструкция накрывается верхней частью бутылки и герметизируется в местах стыка. Аналог – некая ёмкость с субстратом, накрытая полиэтиленовым пакетом.
В большинстве случаев тепличка нуждается в проветривании, длительностью в несколько минут, 1-2 раза в неделю. Через 2-4 недели в тепличке можно открутить пробку или вырезать в полиэтилене отверстие. Затем – вовсе её демонтировать. Например, если укореняются черенки цитрусовых деревьев, то первые 2-2,5 недели они держатся под укрытием с кратковременными проветриваниями, затем ещё 1,5-2 недели – с постоянно открытой пробкой или с отверстием в укрытии, и наконец – проверяются на наличие корневой системы (обычно к этому времени она отрастает), и при положительном исходе черенки высаживаются в горшки. Другая картина наблюдается при укоренении туи. Она требует больше времени. Первые 1,5-2 месяца черенки держат под укрытием и лишь затем приучают к свежему воздуху. Корни появляются через 2-3 месяца. Высаживать в горшок с почвой рекомендуется, когда корни немного разрастутся – хотя бы до 3-4 см. в длину, а в открытый грунт – при корнях длиной 4-5 см.
Черенки
У древесных пород и кустарников идеальным временем для срезания побегов с целью размножения считается июнь, у травянистых — май. Оптимальная длина черенков может различаться от вида к виду, но обычно составляет от 7 до 15 см. Чаще всего с них удаляются нижние листья, а самые крупные – подрезаются наполовину. Что касается листовых черенков, то существует рекомендация не оставлять слишком длинный черешок. Например, черешок листа комнатной фиалки должен иметь длину 1-3 см., так как длинные черешки склонны к загниванию.
Срез может быть прямой либо косой, но главное – ровный! При любых зазубринах или заусеницах необходимо делать выравнивание.
Субстрат для укоренения
В качестве субстрата обычно используется крупнозернистый песок. Вариант похуже, но тоже рабочий – карьерный мелкозернистый песок. Также некоторые черенки хорошо прорастают в песчано-почвенной смеси или даже просто в воде! Если не знаете, что лучше, то руководствуйтесь тем, что самым универсальным грунтом является песок.
Стимуляторы
Стимуляторы роста, такие как Корневин и Гетероауксин, дают некоторый эффект, незначительно ускоряя процесс корнеобразования и процент успешных укоренений. Применять их можно двумя способами. Первый: в соответствии с инструкцией развести их в воде и поставить туда нарезанные черенки на сутки. После – посадить их в субстрат и полить этой же водой. Второй – обмакнуть нижние срезы черенков в порошок. Трудно сказать, какой из них лучше. Но по опыту можно утверждать, что иногда корни не прорастают из-за слишком толстого слоя порошка, прилипшего к срезу, поэтому начинающим лучше использовать первый.
Особенно могут помочь стимуляторы, когда укореняются трудноукореняемые черенки.
Температура
Идеальная температура для укоренения всех растений – +20… +24 градуса.
Высадка
Первый месяц после высадки черенков они обычно не растут или растут медленно, так как идёт наращивание корневой системы. Затем начинает разрастаться наземная часть. По этому индикатору легко можно определить, что черенок прижился и стал полноценным взрослым экземпляром.
Главное в размножении растений – выбрать самый простой способ. Для многих видов черенкование, действительно, является оптимальным вариантом. Если не ошибиться в выборе, то это под силу любому садоводу!
Выращивание растений из черенков - самый популярный способ вегетативного размножения.
По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.
Самый простой способ укоренения черенков - в банке с водой.
При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.
Как его проводить? Что делать, чтобы укоренение черенков происходило легче? Какие мелочи нужно учитывать при черенковании? Попробуем ответить на эти вопросы.
Менять ли воду в банке с черенками?
Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
Не все растения выносят это смену воды. По всей вероятности, в воде, в которой производится укоренение черенков, накапливаются какие-то необходимые продукты обмена. Так было замечено, что черенки пассифлоры, уже давшие корешки, неоднократно погибали после смены воды. Причём вода была хорошо отстоявшаяся, без вредных примесей. Поэтому желательно не менять воду, а доливать по мере её испарения.
Какое количество воды должно быть в банке при черенковании?
Например, такое растение, как жимолость, не даёт корней в банке объёмом 200 мл, если ней находится больше трёх черенков. А если поместить черенки по одному в меньшие ёмкости, укоренение черенков происходит без проблем.
Важно не только количество воды на один черенок, но и уровень воды в банке. Для образования корней нужно присутствие кислорода, недаром корни образуются на границе воды и воздуха. Если сосуд слишком глубокий и воды много, кислорода в нижней части недостаточно, что приводит к загниванию черенка. Опыты англичан показали, что когда при черенковании производилась аэрация воды в сосуде, корни на черенках образовывались по всей длине и в более короткие сроки.
Выбор побегов для нарезки черенков.
Важно правильно выбрать побег, с которого срезать черенок. Как это ни странно, из основных, мощных побегов, которые растут вверх, получаются плохие черенки. Черенки хорошего качества получаются из боковых, не слишком активно растущих веток. Так что, - не гонитесь за мощью и размером.
Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Лучше брать те побеги, что еще продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит - в две, а то и в одну.
Интересным свойством обладают некоторые хвойные растения, например, ель и тис остроконечный. Из черенков, взятых с боковых горизонтальных веток, получаются растрёпанные, иногда даже почти стелющиеся растения, в то время, как из черенков с вертикальных веток получаются вертикальные деревца.
Если для черенкования берётся один длинный побег и режется на несколько частей, то существенно, из какой части побега взят черенок. Лучше укореняются черенки, взятые из более низко расположенной части стебля. При черенковании роз часто можно наблюдать, что из черенков, полученных с одинаково одревесневшего по всей длине стебля, укореняется только самый последний, срезанный от самого основания. Относится это и к другим черенкуемым растениям, например, пассифлоре.
Как и когда срезать черенки?
На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром - в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом.
В зависимости от вида растений и способности черенков к укоренению, принято разделять черенки на группы.
Зеленые черенки - режут с начала до середины лета, в утреннее время.
Полуодревесневшие черенки - режут в конце лета, длиной не более 15 см.
При нарезке черенков из зелёного невызревшего побега, срез делается непосредственно под узлом или почкой. Расположенные в этом месте ткани обладают большей устойчивостью к грибковым заболеваниям. Если для черенкования выбран более вызревший одревесневший побег, срез, как правило, делают в середине междоузлия.
Одревесневшие черенки - нарезают в период покоя растений (поздняя осень - ранняя весна до распускания почек), длиной не более 25 см.
Для всех видов черенков действует правило - нарезать материал нужно с сильного здорового побега. Срезы подровняйте острым ножом. Они должны быть ровные, без задиров и лохмотьев.
Зелеными черенками можно с успехом размножить: виноград, герань, живокость, форзицию, хризантему, чубушник и ягодные культуры.
Одревесневшими черенками хорошо размножаются: калина, кизил, роза, слива, спирея.
Из любых побегов: зелёных, полуодревесневших и одревесневших, можно срезать черенок, состоящий из почки с листом. Такие черенки должны быть длиной 2,5 - 4 см. Верхний срез делается как можно ближе к почке, пенька желательно не оставлять совсем. Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний - в 2,5-4 см от верхнего.
Каждый черенок должен состоять из:
- очень короткого отрезка стебля;
- одного листа (другой лист удаляют);
- почки, находящейся в пазухе листа.
Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.
Методы нарезки черенков.
Слева- узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа - Срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.
Если зимний черенок использует свои запасы, то летний - в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять воду, а воды еще и в помине нет - корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна пленка. Но летом под пленкой все сгорает за час. Решение задачки - в точном подборе места для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем - ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально - под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кроной большого дерева, вокруг которого - освещенное пространство.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая пленка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было пленку приподнимать. Вот и все устройство, называемое холодным парничком. Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с темной стороны, укоренение будет еще более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная пленка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.
Роль света в размножении растений черенками.
Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается. С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков.
Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.
Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.
Хранение и высадка черенков.
Для зеленых черенков нарезанный материал сложите в целлофановый пакет или поставьте в воду. Зеленые черенки необходимо высаживать в день нарезки. Зеленые черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить от силы полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить еще пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной пленки - для увеличения влажности воздуха.
Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, пленку можно снимать, но поливать нужно почаще. Кормить можно раз в две недели, а если добавлен перегной - можно не кормить совсем. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей пленке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.
Одревесневшие черенки можно до весны хранить в пакете в холодильнике или в песке в подвале.
У зеленых черенков для предотвращения излишней потери влаги, обрежьте вполовину листовые пластинки. У растений с полой сердцевиной нижний срез черенка надо залить парафином, чтобы не было загнивания. тот процесс заключается в покрытии черенков тонкой пленкой парафина. Делают это следующим образом: верхние концы черенков или саженце с расположенными на них глазками погружают на мгновение в расплавленный парафин, температура которого должна быть +75-85°С. Если использовать парафин, разогретый до меньшей температуры, то его слой на черенках образуется слишком толстым и он потом часто осыпается. Парафин разогревают на водяной бане. На открытом огне парафин разогревать нельзя, потому что его температура может быть на много выше рекомендуемой, и это приведет к ожогу тканей черенков, помимо этого разогретый до высокой температуры парафин пожароопасен.
Для парафинирования можно использовать обычный технический парафин, или просто обычные парафиновые свечи. Для того чтобы парафин лучше прилипал к черенкам и его пленка была эластичной к нему можно добавить битум и канифоль, по 30г на 1000г парафина. Если добавить в парафин пчелиный воск, до 10% от его веса, то парафинирование черенков и саженцев можно производить при более низкой его температуре. Применение обладающего хорошими антитранспираторными свойствами парафина позволяет увеличить приживаемость черенков в школке (это минигрядка, место для распикировки сеянцев, укоренения черенков, деленок многолетников, т.е. там, где проходит доращивание растений с разным сроком роста) и высаживать саженцы последующего их окучивания землей.
Расстояние между черенками подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие - на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) - на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную. Зеленые черенки заглубите в землю до листьев.
Одревесневшие черенки заглубите в почву так, чтобы над поверхностью остались 2-3 почки. Над землей должно быть 2-3 см черенка. Поддерживайте почву в сыром состоянии.
Пробуйте укоренять все, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть все чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок - это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трехлетняя древесина.
Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения обладают "памятью" к укорению! Сначала укореняется около трети черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал еще Мичурин.
И это еще не все. Самые неукореняемые черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться "не сходя с ветки".
Как укоренить все что, не хочет укореняться.
Самый надежный способ укоренить растение - сделать отводок. Ветка, прикопанная в землю и увлажняемая, за лето дает свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной ее можно отрезать и посадить, куда нужно. Так можно размножить все, что угодно. И деревья прекрасно укореняются. Отводки не делаются потому, что в большинстве садоводы привыкли зачем-то поднимать крону высоко над землей. У Юрия Игнатовича Тращея в Васюринской деревья сидят почти горизонтально. Ветки их опускаются и прикапываются, потом снова прикапываются, и деревья могут "шагать" по саду, образуя низкорослый "дерево-сад".
А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений.
Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. Его используют при размножении подвоев в питомниках: отросший сеянец закапывают в канавку, оставляя только верхушку на свету. К осени вырастает "расческа" побегов, и все со своими корнями - можно делить.
А в Казахстане сортовое дерево закапывают в две стороны три года подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. А в холодном климате сам Бог велел использовать этот прием.
Образование корней на отводке можно усилить и ускорить, если надрезать или удалить часть коры на нижней стороне ветки. Здесь будут скапливаться оттекающие из листьев вещества, и образуется наплыв, содержащий массу корневых зачатков. Если отделяется всего один отводок, кору можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все вещества, и образуется вздутие, что еще лучше.
Мичурин, уже в десять лет играючи прививавший что угодно, научился это использовать. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось - достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки. В мае кольцевал молодые веточки, в июле трубка заполнялась корнями. Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Но вот что важно: все "упрямые" веточки образовывали отличное вздутие, и оно было покрыто пупырышками корневых зачатков. Все эти веточки, посаженные весной в грядки, отлично укоренялись! Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к уверенному окоренению.
Нетрудно окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить землей или надеть пакет, коробку, упаковку от кефира, наполненные влажной почвой. Созрел урожай - отрезаем ветки с ягодами. Ягоды - в дело, а ветки уже с корнями - в землю. Год - и новые кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к окоренению чубуки. А если не полениться почву привязать, то уже в августе-сентябре можно сажать чубук с корнями. Весной он мощно пойдет в рост, развивая сразу три ветки. Выигрыш - год! Если это войдет в привычку, у нас появится позднелетний рынок посадочного материала.
Все это разработано и описано еще в 20-х годах. Мичурин очень рассчитывал, что наше садоводство преобразится благодаря его методам. "Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее". Вот вариант Н.И.Курдюмова по созданию отводков.
В мае-июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Делаем и борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег лучше взять ростовой, без разветвлений - удобнее надеть пакет. Снизу крепенько привязываем пакет на ладонь ниже кольца снятой коры. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, прелый лист, мох, немного перегноя или почвы. Увлажнение - среднее, ни в коем случае не грязь! Количество - не больше, чем со стакан. Сверху связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернем все это в пару слоев газет и закрепим их: солнце не должно сильно нагревать пакет. Это все. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только пакет заполнится корешками, растущий побег можно укоротить вдвое. Через неделю можно сажать в хорошо пролитую ямку. Отрезать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет - при посадке.
Укоренять таким способом можно и двух-, и трехлетние ветки. Конечно, сажать их летом - большой риск, и нужно подождать до осени. Но из таких веток получаются сразу плодоносящие, слаборослые деревца.
Можно "отвести" и целое юное дерево! У трех-четырехлетнего дерева можно окольцевать ствол. Укрепить, как положено, емкость с землей - мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить - конечно, сильно разгрузив крону. А из-под кольца полезут новые побеги - из них за пару лет вырастет новая крона обезглавленного дерева. Так из одного дерева за одно лето делают два. Особенно популярно это в тропиках.
Можно ли проводить черенкование растений в период покоя.
Удивительно, но многие растения лучше размножаются в период покоя. Например, большой процент весенних черенков чёрной смородины погибает, а высаженные в грунт осенью укореняются намного лучше.
Ветки облепихи, заготовленные в конце января - феврале образуют в воде корни через 1 - 2 недели в банке с обычной водой. Хороший эффект даёт добавление мёда в воду для укоренения облепихи. В стакане воды разводят столовую ложку мёда и оставляют в растворе черенки на 6-12 часов. При зимнем черенковании облепихи важно помнить, что корни на черенках растут быстро и если вовремя не пересадить её в почву, то они перерастут и могут легко обламываться.
Также опытные садоводы говорят, что тис ягодный и туя обыкновенная, давшие в феврале - марте корни, в мае - июне были высажены в грунт и хорошо прижились.
Как выбрать материнское растение.
То, насколько хорошо будут укореняться черенки, зависит и от растения, с которого они срезаются. Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения. В частности, от его питания. Если материнское растение не удобрялось, укоренение полученных с него черенков происходит трудно. Если оно получало подкормки с повышенным содержанием азота, черенки также очень плохо дают корни. Чтобы корни на черенках образовывались легко и активно, удобрения для материнского растения должны содержать достаточное количество калия и фосфора и небольшое количество азота. Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.
Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое "голодало".
Также для растений, которые трудно укореняются, существенным фактором является возраст материнского растения. Черенки, срезанные с более старых растений, черенкуются плохо или вообще не черенкуются, даже если черенки срезаны с однолетних побегов и даже при обработке их стимулятором корнеобразования. И наоборот, молодые растения дают укореняющиеся черенки даже у тех видов, которые обычно черенкованием не размножают, например, яблони и груши. Но для того, чтобы такие черенки дали корни, их нужно обработать гетероауксином.
При этом, для легко укореняющихся растений возраст материнского растения значения не имеет.
Выбор части побега для черенков.
Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок.
Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.
Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.
Стимуляторы роста для черенкования.
Для повышения вероятности укоренения, для ускорения образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых), для получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами), способствующими благотворному накоплению органических веществ в месте образования корней. Для успешного черенкования древесных растений часто применяют стимуляторы роста:
Гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого цвета);
- бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин);
- бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки белого или сероватого цвета).
Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях (по инструкции). Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков).
Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:
Погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации);
- погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений);
- обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).
Корнеобразование черенков ещё более усиливается при обработке их нижних концов перед посадкой смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или витамином В1 (тиамин). Витамины способствуют также и более быстрому росту побегов у укоренившихся черенков (однако применение только одних витаминов для улучшения корнеобразования и лучшего роста побегов у черенков, без использования вместе с витаминами стимуляторов роста, положительного эффекта не даёт). При подготовке водных или спиртовых растворов стимулятора роста, при приготовлении ростовой пудры в них добавляют один из вышеназванных витаминов, предварительно растворив в небольшом количестве воды его порошок. После приготовления спиртового раствора стимулятора в него добавляют витамин в концентрации: витамин С - 20-50 мг на 1 мл 50%-ного спирта, витамин В1 - 2-20 мг. При приготовлении ростовой пудры в неё добавляют растворённый витамин из расчёта: витамин С - 50-100 мг на 1 г талька или угля, витамин В1 - 5-10 мг на 1 г.
Свежеприготовленный раствор стимулятора роста вместе с добавленным в него раствором витамина применяют сразу после нарезки черенков; глубина погружения в раствор стимулятора роста зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зелёные черенки погружают в раствор на 2-4 см (не глубже, чем на треть длины) и выдерживают в нём от 10 часов до суток (по инструкции); время обработки зависит от концентрации раствора и вида стимулятора. Небольшая длина и наличие листьев у зелёных черенков способствуют усиленному всасыванию черенками стимулятора вместе с водой. Одревесневшие черенки погружают в раствор на половину или две трети длины черенка.
В ростовой пудре, приготовляемой заранее для обработки черенков перед посадкой сухим способом, содержание стимулятора роста может колебаться в значительных пределах (в зависимости от желаемой активности стимулятора). Для приготовления ростовой пудры стимулятор предварительно растворяют в воде, а затем этот водный раствор тщательно перемешивают с тальком или углём и раствором витамина. Полученную смесь высушивают в тёмном месте при температуре 50-70 градусов; порошок хранят в плотно закрытой непрозрачной посуде. Для обработки черенка его нижнюю часть смачивают водой, опудривают ростовой пудрой и немедленно высаживают.
Садоводы-любители часто используют при укоренении черенков в качестве стимуляторов роста "Эпин", "Корневин", "Гумат натрия", "Циркон", сок алоэ. Также в стимуляторах роста замачивают перед посадкой семена и клубнелуковицы, делёнки многолетних растений. Раствор "Эпина" очень хорошо зарекомендовал себя в качестве природного биорегулятора при использовании его для опрыскивания с целью поддержания иммунитета растений в процессе укоренения, до и после пикировки сеянцев и при стрессовых условиях выращивания растений.
Некоторые садоводы-любители практикуют в последнее время любопытный способ черенкования, который позволяет укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.
Черенки втыкают в клубень картофеля, из которого предварительно были удалены все глазки. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой и регулярно поливается. Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются.
Наверняка многие в интернете видели этот способ черенкования. Но, на такой эксперимент можно пойти тогда, когда у вас много черенков и вам не жалко если они погибнут. А если вы купили 3-5 черенков, лучше не испытывайте судьбу, и не экспериментируйте с картофелем.
Обматываем, обрезаем листья, пригибаем и этиолируем побеги ценных культур вместе с участниками FORUMHOUSE.
Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.
- Черенки каких культур легко укореняются.
- Как размножать растения зелеными черенками.
- Как нарезать зеленые черенки.
- Каким должен быть зеленый черенок.
- Листопочковые зеленые черенки.
- Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.
Какие черенки легко укореняются
Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.
Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:
- флоксы;
- хризантемы;
- виноград и практически все лианы;
- дейция;
- спирея;
- пузыреплодник;
- вейгела;
- кизил;
- смородина;
- форзиция;
- чубушник;
- калина;
- гортензия;
- все виды жимолостей;
- некоторые виды сирени;
- актинидия;
- мелколистные розы.
Зеленое черенкование: методика
Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.
Sodmaster Агроном, участник FORUMHOUSE
Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».
Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.
У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.
Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:
- Нарезает черенки окулировочным ножом.
- Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
- Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
- Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
- Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.
Ирэна Участница FORUMHOUSE
Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.
Как нарезать зеленые черенки
Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.
Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.
Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.
Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.
Приемы, которые позволяют улучшить укоренение
Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.
Sodmaster
Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.
Рис1. До начала роста участок побега затемняется.
Рис2. Обвязывается основание побега.
Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.
Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.
Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.
Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.
Виноградинка Участница FORUMHOUSE
Комфортная для них температура - процесс пошёл! Жара придавила - всё сгнило...
Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.
Как черенковать сирень
Черенки укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.
Sodmaster
Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) - очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.
Как черенковать чубушник
Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.
Sodmaster
Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.
Как черенковать девичий виноград
Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.
