Что такое открытый монтаж пятки фундамента. Строительство фундаментов и цены

В статье будет рассмотрен свайный фундамент с ростверком. Не всегда можно применить традиционные конструкции - плитные или ленточные. Иногда они становятся чересчур дорогими, только на изготовление фундамента уйдет до 50% общего бюджета. Как правило, применяют свайный фундамент такого типа в тех случаях, когда происходит строительство на территории, на которой глубина промерзания почвы более двух метров. Нередко такие фундаменты возводятся на слабонесущих и нестабильных типах грунтов.

Особенности конструкции фундамента

Что такое фундамент на сваях? Это знают все - это определенное количество столбов, которые забиваются в грунт. Причем нижний край находится на глубине промерзания грунта. Но такая конструкция в чистом виде применяется на практике довольно редко.

Причина заключается в том, что достаточно сложно распределить нагрузку, которую создает дом на все сваи. На одной окажется большая нагрузка, а на второй - меньше. Именно по этой причине свайные фундаменты применяются, как правило, в конструкциях с малым весом - под срубы из бруса или бревна, каркасные дома.

Брусья или бревна обладают одним хорошим качеством - они позволяют перераспределить нагрузку равномерно на все точки опоры. Постройки из других материалов справляются с такой задачей намного хуже. Но вот устройство свайного фундамента с ростверком таково, что в нем нет недостатков, указанных выше. Поэтому его можно без проблем применять в конструкциях из кирпича или блока. Конструкция состоит из нескольких свай и ленты (обычно изготавливается из чистого бетона или с применением металлической арматуры), которая связывает все точки опор. Именно такую ленту и называют ростверком.

Особенности ростверка

Ростверк является частью фундамента, которая объединяет верхние части свай. Он принимает всю нагрузку, которую создает конструкция, а за счет своего устройства замкнутого типа он ее равномерно перераспределяет на все сваи. Ростверк бывает таких типов:

Бетонным.
Железобетонным.
Металлическим.
Деревянным.

Также железобетонные и бетонные можно разделить на две подкатегории - высокие и низкие.

Первые располагаются существенно выше уровня земной поверхности. Очень часто ростверки изготавливают из металла - в ход идут квадратные металлические трубы, швеллеры с большим сечением. А вот устройство бетонного ростверка оказывается намного сложнее.

Особенности работы ростверка

Как вы понимаете, дом дает разную нагрузку в помещениях. Ведь в нем мебель, отделка, различные приборы и вещи распределены неравномерно. Само собой, нагрузка на опоры тоже окажется разной. При помощи ростверка получается преобразовать все нагрузки таким образом, чтобы на сваи, установленные под ним, воздействовали одинаковые силы. Это качество очень полезно, так как позволяет добиться стабильности всей конструкции.

Если сваи будут нагружены равномерно, то уменьшается вероятность того, что они будут по-разному усаживаться. Если фундамент будет усаживаться неравномерно, то обязательно появятся на нем и стенах трещины. Устройство свайно-ростверкового фундамента отличается высокой стабильностью. Но все равно не избавилась конструкция от основного недостатка свай - неизвестно, какой тип грунта находится возле них.

Стоит ли использовать сваи?

Архитекторы не очень доверяют конструкциям, в основе которых находятся сваи - заранее спрогнозировать поведение их в грунте почти нереально. Возле одной сваи грунт будет плотным, а рядом с двумя соседними - рыхлым. И произойдет неравномерная усадка всего дома.

Но существуют более предсказуемые конструкции, о которых мы поговорим дальше. В частности, с ростверком, который отличается высокой прочностью. Но и стоимость его довольно высокая.

Ленточные фундаменты на сваях

Низкие типы ростверков хороши тем, что их поведение можно предугадать. Начинаются ростверки такого типа значительно ниже уровня земли. А изготавливаются из простого бетона или армированного. Нужно отметить, что арматура, выходящая из свай, соединяется механически с арматурой самого ростверка. Стоит также отметить, что утепление ростверка свайного фундамента производится так же, как и ленточного. Материалы при этом используются те же. Конструкции очень похожи.

У нас ростверком называется ленточный фундамент мелкозаглубленного типа. Изготовление его производится по такой же технологии. А отличие в том, что дополнительно есть связь со сваями, которые существенно повышают устойчивость и надежность всей конструкции. Фундаменты такого типа называют свайно-ленточными или ленточными на сваях. Они без преувеличения считаются идеальными, так как они сочетают в себе все преимущества обоих видов фундаментов, а недостатки компенсируются.

Работа фундамента

Работа происходит следующим образом. Вся нагрузка, которую создает дом, воздействует на ленту из бетона. Так как имеется продольная арматура, силы распределяются равномерно по всей площади опоры. Частично нагрузка уходит в грунт, остальное принимают сваи. И нужно отметить одну особенность - усадка и нагрузка равномерны, так как эти параметры выравниваются при помощи ленты. Желательно, чтобы был установлен на глубину промерзания свайный фундамент с ростверком.

В зимнее время на фундамент воздействуют силы пучения - в этот момент можно увидеть все достоинства ленточной конструкции на сваях. Когда пучинистый грунт воздействует на ленту конструкции, сваи не позволяют сместиться фундаменту. В этом случае уменьшается вероятность перекоса здания. От воздействия пучинистых грунтов можно избавиться, если фундамент залить ниже точки промерзания. Но затраты на такую конструкцию довольно большие, использовать ее не рекомендуется.

В каких случаях можно применять свайно-ростверковые фундаменты

А теперь давайте поговорим о том, в каких случаях использование фундаментов такой конструкции просто необходимо:

В случаях, когда слабонесущие и нестабильные грунты уходят на большую глубину. Как правило, это почвы карстового, торфяного, лесового типов, а также растительные, плывуны, плодородные, у которых толщина свыше полутора метров. Нагрузку необходимо передавать на грунт более плотный, который располагается значительно ниже. Как вы понимаете, выкопать траншею и достичь грунта с высокой несущей способностью достаточно сложно. А строительство фундамента окажется достаточно дорогим - поэтому использование свай является выходом из ситуации.
При строительстве на участке, на котором наблюдается большой перепад высот. При сооружении фундамента оказывается проще применять сваи с различной высотой, нежели выравнивать поверхность или заливать ленту на большой глубине, дабы немного компенсировать неровности.
Если грунтовые воды расположены слишком высоко. В этом случае важна только высота ростверка свайного фундамента. Стоит отметить, что при возведении свайного фундамента не имеет значения, на какой глубине располагаются воды. Главное, чтобы под так называемой пяткой располагался грунт, у которого высокая несущая способность. Уровень, на котором находятся грунтовые воды, может повлиять только на вид ростверка. В случае если вода близко к поверхности, нужно делать высоким ростверк. А если воды глубоко, допускается делать и низкую конструкцию.
Если строится здание на жестком грунте. При возведении ленточного или плитного фундамента необходимо проделывать большой объем земляных работ. В этом случае применение свай оправдано.
При строительстве каркасных домов нет смысла возводить ленточный фундамент - это просто трата денег. Запас прочности оказывается неоправданно высоким, лучше всего выбрать свайно-ростверковую конструкцию.
Если суммарная масса сооружения свыше 350 тонн, лучше всего возвести свайный фундамент с ростверком. Ленточные или плитные конструкции будут слишком массивными, да и дорогими.

Стоит все же заметить, что самыми надежными типами фундамента считаются ленточные и плитные. Но если нет средств возводить такую сложную конструкцию, а запаса прочности большого не требуется, допускается применять свайно-ростверковый тип.

Какие бывают сваи?

Как правило, при строительстве применяют абсолютно все типы свай. При выборе нужно обращать внимание только на вид грунта и предельно допустимую нагрузку, которую создает здание. Сваи можно изготовить из бетона или металла, крайне редко их делают из древесины. Сечение либо квадратное, либо круглое. Делать армирование ростверка свайного фундамента необходимо, чтобы вся конструкция оказалась максимально прочной.

Можно выделить такие типы свай по виду установки:

Забивные - монтируются без использования выемки грунта или бурения. Их забивают в грунт при помощи специальной техники. Именно по этой причине в частном строительстве они применяются редко.
Буронабивные - в грунте необходимо проделать скважину, в которую ставится опалубка. После ее крепежа монтируется арматура (она повышает прочность конструкции. После проведенных действий внутрь заливается бетон.
Буровые железобетонные - как и в прошлом случае, необходимо сначала проделать скважину. После чего уже готовые сваи забиваются в нее. Усилий для этого нужно значительно меньше, нежели при установке забивных.
Винтовые - чем-то похожи на саморезы. Изготавливаются они из металла, концы заострены и имеются лопасти. С их помощью происходит разрезание грунта. Если необходимо на большую глубину установить сваи, без специальной техники не обойтись. Но при монтаже на глубину до трех метров можно обойтись и без нее.

При строительстве частных домов применяются чаще всего сваи буронабивного типа. Но, как правило, они устанавливаются в качестве опор под небольшие строения - сараи, бани, и т. д.

Формы свай

Отличаются сваи и по форме сечения:

Круглые.
Квадратные.
Треугольные.
Полые круглые.

Нередко разрабатываются и более сложные формы, все зависит от конкретного проекта.

Распределение нагрузки на грунт

Нужно отметить, что свайные фундаменты с монолитным ростверком являются наиболее прочными и крепкими. Но, как вы понимаете, сваи могут распределять по-разному нагрузку на грунт. Существуют такие типы:

Сваи-стойки.
Висячие.

Последние имеют довольно большую боковую поверхность. Именно с ее помощью они передают на грунт львиную долю нагрузки (около 70%). Применяют такие конструкции в тех случаях, когда нецелесообразно заглубляться дальше, а достигнутого уровня недостаточно, чтобы можно было выдержать всю нагрузку. У конструкции имеется пятка, но ее наличие не меняет картины - вся нагрузка уходит на грунт не через острие, а посредством боковой поверхности.

А вот сваи-стойки нагрузку передают посредством острия. Стенки гладкие и неразвитые, а вот в конце делается пятка - расширение, которое позволяет увеличить площадь опоры. Благодаря такой опоре силы пучения не могут поднять весь фундамент. Но для того чтобы опора оказалась качественной, необходимо провести расчет ростверка свайного фундамента. Доверить эту процедуру лучше опытным специалистам.

Как располагаются сваи в ростверке

Как правило, сваи располагаются в грунте строго вертикально, но в некоторых случаях они монтируются и наклонно. Причем допускается установка нескольких свай в одном месте. Этот способ строительства применяют в случаях, когда есть вероятность возникновения горизонтально направленных сил. Хороший пример - если строительство происходит на участке с наклонами.

Также допускается точечное расположение свай под опорами. Это характерно при возведении навесов или строительстве крыши над открытой площадкой. Сваи устанавливаются под теми колоннами, которые удерживают крышу.

При строительстве частного дома небольшой этажности сваи допускается располагать как ленту. Их устанавливают в ряд, а иногда в два или три. Нередко в местах, в которых планируется наличие большой нагрузки на грунт, располагается несколько свай на маленьком расстоянии друг от друга.

Выбор правильного фундамента - задача еще более важная и ответственная, чем возведение самого дома. Ведь от прочности, устойчивости и надежности основания будет зависеть долговечность всей постройки. Именно поэтому мы подробно остановимся на том, какие бывают виды фундаментов, в каких случаях они используются и на каких грунтах.

Чтобы правильно подобрать фундамент для дома, необходимо учитывать ряд факторов :

Структура и состояние грунта на участке . Какой фундамент выбрать, во многом определяется исходными условиями участка. Существуют пучинистые грунты, которые при промерзании или другом изменении атмосферных условий, могут перемещаться и расширяться, выдавливая из себя строение. К пучинистым грунтам относятся глина, супеси, суглинок, торфяные болота. Также существуют непучинистые грунты, которые могут служить достаточно прочным основанием для фундамента. Это песок, щебенка и горные породы.

Уровень залегания грунтовых вод . Если вода близко, она может оказывать сильно негативное влияние на многие виды фундаментов.
Вес дома , материал , из которого будут возводиться стены.
Особенности архитектуры дома : наличие подвала или цокольного этажа.
Особенности ландшафта : ровная местность или с уклоном.

Немаловажным нюансом также является финансовая составляющая. Обычно на возведение надежного фундамента тратится не менее 25% от стоимости возведения всего дома. И это вполне оправданно, учитывая, насколько важна прочность и долговечность основания. Настоятельно не рекомендуется экономить на материалах для фундамента, в дальнейшем это может привести к плохим последствиям.

Итак, ниже представлены наиболее распространенные виды фундаментов для дома, дачи, бани, гаража, пристройки и других сооружений.

Ленточный фундамент

Самым распространенным на данный момент видом фундамента является ленточный фундамент. Он представляет собой ленту, которая проходит под всеми несущими стенами. Помимо того, что лента фундамента располагается по всему периметру дома, она также может быть под внутренними простенками или важными тяжелыми элементами, например, колоннами.

По виду используемых материалов ленточный фундамент может быть :

Бутовый.
Бетонный.
Бутобетонный
Железобетонный.
Кирпичный.

Также он может быть монолитным или сборным. Например, фундамент из бетонных или железобетонных блоков заводского изготовления используется в том случае, если возведение дома планируется завершить в краткие сроки за летние месяцы до наступления дождливой осени или зимы. В таком случае нет необходимости дожидаться, когда бетон наберет прочности. Фундамент из готовых блоков может сразу после обустройства служить основанием для возведения стен.

Но также хотелось бы отметить, что немонолитный ленточный фундамент обладает меньшей прочностью, так как места стыков бетонных блоков является слабым местом. В них может просачиваться вода, стыки плохо выдерживают напряжения на изгиб, даже в случае армирования сеткой, так что вполне вероятно может произойти разрыв фундамента в месте примыкания блоков.

Монолитный фундамент обустраивается с использованием опалубки. Бутовые и бутобетонные фундаменты делают в регионах, где бут - местный дешевый распространенный материал. Ширина бутового фундамента обычно 0,6 м, если кладка из рваного бута, и 0,5 м - если кладка из бутовой плиты. Кладка бутовых фундаментов производится на бетонный раствор с обязательной перевязкой вертикальных швов с помощью армирующей сетки.

Монолитный бетонный и железобетонный фундамент - самые распространенные. Их ширина может быть меньше, чем у бутовых, от 35 до 50 см в зависимости от толщины стен здания и несущей способности грунта. Обычно ширина фундамента берется на 20% больше ширины стены.

Ленточный фундамент может служить основанием для таких строений :

Кирпичный дом (из красного или силикатного кирпича).
Железобетонный дом средней тяжести.
Дом из камня.
Бревенчатый дом.
Дом из газобетона.
Блочные строения.
Гаражи, бани, пристройки, заборы и др.

Преимущества ленточного фундамента :

Возможность обустройства подвала или цокольного этажа.
Выдерживает довольно большие нагрузки от тяжелых 2-3-х этажных строений.
Можно обустраивать тяжелые перекрытия из бетонных плит.
Относительная простота возведения, все работы можно выполнить самостоятельно.

К недостаткам ленточного фундамента можно отнести затраты на материалы: цемент, щебень, песок и арматуру. Но конечный результат того стоит.

Существует два варианта ленточных фундаментов по глубине заложения: мелкозаглубленные и заглубленные.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента обычно не превышает 50 - 60 см. Его можно обустраивать на грунтах, которые могут служить прочным основанием. Это неподверженные пучению песок, щебеночный грунт и каменные породы.

Также важно знать уровень залегания грунтовых вод. Если он ниже уровня промерзания грунта, то также можно обустраивать мелкозаглубленный фундамент на глинистой почве и суглинке.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент прекрасно подойдет в качестве основания под легкие каркасные сооружения, гаражи, пристройки, заборы, деревянные дома. Хотя для одноэтажного кирпичного дома также можно сделать незаглубленное основание.

Технологию обустройства мелкозаглубленного фундамента можно описать так :

Копается траншея глубиной 70 - 80 см и шириной 50 - 60 см.
Дно траншеи утрамбовывается.
На дно засыпается слой щебня 30 см и трамбуется, а затем слой песка 10 см и тоже трамбуется.
Внутрь траншеи устанавливается опалубка, верх которой должен возвышаться над уровнем земли на 30 - 50 см.
Стенки будущего фундамента необходимо защитить от влияния воды, поэтому на дно траншеи и на стенки опалубки крепится гидроизоляционный материал - рубероид, стеклоизол или любой другой рулонный материал.

Внутрь опалубки ставится арматурный каркас из прута 8 мм толщиной.
Сверху заливается бетонный раствор.
Бетон утрамбовывается с помощью вибратора.

Не стоит пренебрегать щебеночным слоем, так как он служит своеобразным амортизатором. Хорошо подготовленная подушка из щебня и песка исключит появление локальных просадок.

Важно! Данный вариант фундамента не подходит в случае, если участок неровный и имеет перепады высот, а также для тяжелых каменных строений.

Кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой обычную кирпичную кладку из обожженного кирпича, который не впитывает влагу. Его можно обустраивать под деревянные дома, пристройки, гаражи и другие нетяжелые сооружения.

Глубина заложения так называемого заглубленного фундамента ниже уровня промерзания грунта. В разных регионах эта глубина отличается и бывает от 70 см до 1,5 м и более. Его можно обустраивать на любом прочном грунте, если уровень залегания грунтовых вод находится ниже уровня промерзания грунта.

Заглубленный ленточный фундамент можно делать на таких грунтах :

Песок.
Глина.
Суглинок.
Супесь.
Каменистая почва.

Нельзя делать ленточный фундамент если :

Грунтовые воды находятся высоко. Фундамент будет промерзать и разрушаться.
Большие перепады высот.
Заболоченная почва. Хотя здесь есть исключение. Если слой торфа не слишком большой, до 1 м, то в таком случае его удаляют на всю глубину до прочного подстилочного основания.
Сыпучий непрочный грунт.
Почва промерзает слишком глубоко. Нецелесообразно тратить средства на возведение такого глубокого фундамента. Например, если глубина промерзания превышает 2 м, имеет смысл подобрать другой тип фундамента.

На недостаточно прочных грунтах можно делать ленту шире и глубже. Но это только в том случае, если почва средней текучести и на дне траншеи все же прочный грунт.

Технология возведения заглубленного ленточного фундамента ничем не отличается от обустройства мелкозаглубленного фундамента. Разница лишь в глубине траншеи и в том, что расход материала намного больше: потребуется больше арматуры и больше бетона. Также в стенках фундамента предусматриваются технологические отверстия для трубопроводов и продухи.

Заглубленный фундамент достаточно прочен, чтоб выдержать тяжелые каменные строения: кирпичные, бетонные и др. Именно поэтому он так популярен среди жителей нашей страны.

Столбчатые фундаменты применяют в тех случаях, когда обустройство более тяжелого ленточного фундамента нецелесообразно. Например, если здание легкое и нагрузки на основание меньше нормативных. Столбчатый фундамент представляет собой столбы с шагом 2,5 - 3 м, расположенные по всему периметру здания под несущими стенами и под внутренними простенками и местами пересечения стен. Сверху столбов обязательно выполняется ростверк, который может быть из бетона, бруса или швеллеров.

Сами столбы могут быть бетонными, бутовыми, бутобетонными, кирпичными и деревянными. Глубина заложения столбов обычно берется равной глубине промерзания грунта.

Столбчатые фундаменты можно использовать под :

Деревянные дома.
Каркасные и щитовые дома.
Пристройки.
Легкие дома из газобетона.

Важно! Столбчатое основание не подходит, если планируется делать подвал, цокольный этаж или гараж в доме. Зато это идеальный вариант, если участок имеет уклон. Тогда столбы заглубляют до плотного грунта.

Также обратите внимание, что столбчатый фундамент можно использовать в тех случаях, когда заложение ленточного фундамента нецелесообразно экономически. Например, если глубина промерзания грунта 4 - 5 м. В таких случаях обустраивают столбчатое основание с железобетонным ростверком.

Деревянные столбы используются для строительства фундаментов крайне редко, так как они недолговечны. Перед тем, как установить их в скважину, древесину обрабатывают различными гидроизоляционными материалами и пропитками против плесени. После обработки деревянные столбы могут прослужить максимум 30 лет. Обычно деревянное основание обустраивают под легкие деревянные сооружения, как например, бани, сараи, беседки.

Технологию возведения столбчатого фундамента можно описать так :

Бурят скважины под столбы на необходимую глубину плюс 20 - 30 см. Диаметр скважины 25 см.
На дно засыпают слой щебня 20 см и слой песка 10 см.
После чего в скважину опускают свернутый в рулон рубероид, который будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией для столбов. Также иногда используют заготовки в виде стальных или асбестоцементных труб. Верхний край такой опалубки должен возвышаться над землей минимум на 30 см.
Внутрь скважины опускают арматурный каркас из прута 10 - 12 мм для вертикальных несущих и 6 мм для горизонтальных. Арматура должна возвышаться над опалубкой на 20 - 30 см, если планируется выполнять железобетонный ростверк.
Затем в скважины заливается бетон и утрамбовывается вибратором.

Сверху столбов можно обустраивать ростверк из бетона, деревянного бруса или стальных швеллеров. В технологии обустройства столбчатого фундамента крайне важный момент обеспечить горизонтальность верхних граней столбов, чтобы они образовывали ровную плоскость.

Размеры столбчатого фундамента зависят от материала, из которого они изготовлены. Для кирпича ширина столбов должна быть 50 - 55 см. Для железобетона достаточно 25 см. Деревянные бревна берутся 25 - 28 см в диаметре. При обустройстве бутобетонного столбчатого фундамента берется ширина 50 - 60 см.

Разновидностью столбчатых фундаментов, а точнее комбинированным видом фундаментов является столбчато-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ. Его еще называют свайно-ростверковым или свайно-столбчатым фундаментом.

В последнее время этот вид фундамента приобрел повсеместную популярность, его обустраивают даже под тяжелые каменные дома в регионах с холодными зимами и глубоким промерзанием грунта. Насколько они долговечны, покажет время. А пока их рекомендуют использовать в тех случаях, когда обустройство ленточного фундамента слишком затратно.

Суть столбчато-ленточного фундамента заключается в том, что столбы опускаются ниже глубины промерзания грунта, а в верхнем слое грунта обустраивается ростверк в виде ленточного фундамента.

Правильный фундамент по технологии ТИСЭ возводится так :

Снимается верхний плодородный грунт, затем копается траншея как для ленточного фундамента глубиной 50 см.

На расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга бурятся скважины диаметром 25 см для столбов. Глубина 1,5 м или равная глубине промерзания грунта в регионе. Столбы обязательно должны располагаться под всеми углами здания и местами примыкания стен.
Внизу каждой скважины выполняется расширенная пята диаметром 40 см.
Пята заливается раствором бетона.
Затем внутрь скважины опускают опалубку в виде рулона рубероида или асбестовой трубы.

Внутрь вставляют армирующий каркас, его верхний край должен возвышаться над землей на всю высоту будущего фундамента.
По периметру траншей обустраивают деревянную опалубку, в которой предусматривают технологические отверстия для труб и коммуникаций.
Внутрь вставляют армирующий каркас и связывают его с каркасом, торчащим из скважин.
После того, как все элементы армирования связаны между собой, можно начинать заливать бетонный раствор.

Сначала заливают столбы и тщательно уплотняют бетон глубинными вибраторами.
Затем без перерыва заливают ленту и также уплотняют бетон.

После заливки бетон набирает прочность в течение 28 - 30 дней. После этого времени можно продолжать строительство.

Столбчато-ленточный фундамент не рекомендуют обустраивать в болотистой местности, на торфяниках . В процессе эксплуатации вероятен отрыв бетонных столбов от ленты фундамента или перекос всей опоры. Зато если грунт плотный, фундамент такого типа может сэкономить немалые деньги.

Если на участке слабый легко сдавливаемый грунт, то обустраивают свайный фундамент. Также если достижение твердых грунтов естественной основы под торфяниками нецелесообразно по причине их большой глубины заложения - 4 - 6 м, в качестве основания под здание забивают свайный фундамент.

Помимо всего прочего свайные фундаменты разрешено обустраивать под здания на твердых грунтах, если это экономически обоснованно.

По способу передачи и распределения нагрузок на грунт различают два вида свай:

Висячие сваи не достигают твердого грунта естественной основы. Они как бы висят в легкой сдавливаемой породе и передают нагрузки на нее по всей своей вертикальной поверхности. Обычно их конец представляет собой винтовую резьбу, которая хорошо удерживается в грунте.
Стоячие сваи или сваи-стояки проходят сквозь слабые грунты до твердого основания и опираются на него своими концами.

По способу обустройства винтовые сваи подразделяют на забивные и набивные. Забивные сваи «забивают» в грунт с помощью специальной тяжелой техники, одновременно с забиванием сваи происходит уплотнение грунта вокруг нее, что обеспечивает большую надежность.

Набивные сваи обустраивают на стройплощадке по такой же технологии, как и столбы для столбчатого фундамента.

Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими и деревянными.

Винтовой фундамент, как правило, изготавливают из стальных свай с резьбой на конце, их вкручивают в легкий грунт. Сверху обустраивают ростверк, материал которого зависит от тяжести строения и материала стен. Для деревянного дома достаточно ростверка в виде закладного бруса.

Свайные и свайно-винтовые фундаменты можно обустраивать на торфяных грунтах, в случаях, когда участок имеет сильный уклон, на плывунах, болотах, просадочных грунтах. Показателем для использования свай в качестве опоры служит низкая прочность, пористость и излишняя влажность грунта на участке.

Плитный фундамент для дома

Сплошной или плитный фундамент представляет собой плиты под всей площадью строения. Его обустраивают в тех случаях, когда нагрузка от здания значительная, а грунт основания слабый и не способен ее выдержать. Например, если участок на осушенном болоте, мягкий пористый торф не способен выдержать вес дома, он будет сжиматься, перемещаться под его тяжестью. Если обустроить ленточный фундамент, велика вероятность, что его просто разорвет или перекосит, часть дома может провалиться.

Плитный фундамент хорош тем, что он будет перемещаться и «путешествовать» вместе с грунтом основания. Дом останется целым.

Технологию обустройства плитного фундамента можно описать так :

Выкапывается котлован по всей площади здания. Глубина котлована зависит от того, планируется ли делать цокольный этаж и подвал. Рассмотрим вариант без подвала. В таком случае глубина котлована должна быть 50 см.
Дно котлована тщательно утрамбовывается.
Затем насыпают слой щебня 20 см, трамбуют.
Затем слой песка 10 см и тоже трамбуют.
Сверху расстилают слой гидроизоляционного материала, края которого заводят на стенки котлована.
Обустраивают опалубку по периметру котлована. Высота обычно не более 20 см над уровнем грунта.
Внутри котлована обустраивается армирующий каркас из прута 12 - 16 мм. На его изготовление уходит немало материала.

Арматурный каркас должен располагаться в толще бетона, поэтому под него подкладывают стульчаки высотой 3 см.
Заливается бетон. Обязательно без перерывов, поэтому на участок заказывается миксер с готовым бетоном.
Бетон уплотняется с помощью вибраторов.

Плитные фундаменты иногда называют плавающими, так как они способны перемещаться вместе с грунтом. Их можно обустраивать на таких основаниях: глина, просадочные грунты, болотистая местность, плывуны, торфяные почвы, пучинистые грунты. На твердых основаниях плитный фундамент нерентабелен.

В завершение хотелось бы дать несколько рекомендаций. Если на участке высокие грунтовые воды, лучше обустроить плитный фундамент, ленточный мелкозаглубленный или свайный. Если уровень воды настолько высок, что велика вероятность намокания даже незаглубленного фундамента, то необходимо выполнить качественный дренаж вокруг дома и отвести воду в сточную канаву или колодец. Крайне нежелательно, чтобы железобетонный фундамент намокал. Сухим грунт считается, если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта. Как правило, в таких случаях можно обустраивать любой фундамент.

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
типами и материалами, которые использовались для устройства;
о наличии системы дренажа возле дома;
о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

наклеивание гидроизоляционной пленки;
монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.

Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.

Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.

Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.

установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
М150 – для строений из пенобетона;
М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Преимущества

Экономичный. Требует меньше материалов, а именно бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай: 150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

Рассчитывается общий вес будущего дома.
Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов:

Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм).
Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта . © www.сайт

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения внизу скважин

Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.сайт

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Добрый день.

Вот Вы и дошли до стадии, когда начали считать финансы и искать варианты сэкономить. На самом деле, я была готова к такому повороту событий, так обычно у нас и происходит, что теория отличается от практики из-за нехватки финансов. Тем более, когда люди спрашивают и получают вполне логичный ответ по нормативам, они успокаиваются и идут дальше, но потом когда начинают прозванивать по материалам и работам начинается поиск выхода из ситуации "малой кровью".

Поэтому буду отвечать теперь не по нормативам и технологиям, а по тому, где можно сэкономить, а где нельзя и как выйти из ситуации.

По поводу траншеи: Вы же понимаете, что потом весь фундамент на всю глубину откапывать нельзя из-за его неустойчивости, особенно, если Вы успеете его нагрузить стенами и перекрытиями. Вам придется копать кусочками по 1,5 м и выполнять гидроизоляцию и закапывать хорошо утрамбовуя грунт и дальше продолжать откапывать еще 1,5 м. Это будет дороже и дольше, чем сейчас сделать траншею шире механическим образом. Но тут Вы сами решаете.

1. В этом пункте могу с Вами категорически не согласиться. Не знаю откуда Вы все эти выводы взяли. Но могу сказать одно, что если посчитать, сколько уйдет бетона в грунт, если не сделать песчано-гравийную или песчаную подушку, то получатся затраты больше, чем все-таки на ней не экономить. Потому как пара бетономешалок бетона стоят дороже, чем машина с песком или щебнем.

Я категорически несогласна с тем, что Вы говорите, что от подушки накапливается влага под бетоном или она может ослабить грунт. Это не так. На самом деле, можно обойтись без песчано-гравийной подушки, но песком отсыпать и выровнять поверхность траншеи Вы обязаны. Тем более, что Вы не будете делать пятку. В случае, когда пятка не выполняется, обычно отсыпают эту толщину щебнем и песком для прочности и вместо подбетонкив для равномерной передачи нагрузок от фундамента на нижележащий грунт (ЭТО ВАЖНО!) . Конечно функцию армированного бетона подсыпка не несет, но хорошее ровное плотное основание, залог хорошего крепкого равномерно распределенного фундамента. Проливать 20 см подсыпки нет смысла, ее трамбуют в этом случае. Проливают, когда подсыпка более 30 см для качественного трамбования и уплотнения песка. Тем более, человеку, который никогда не делал проливку этого доверять не стоит, так как можно действительно залить основание и грунты разбухнут. Но для того, чтобы это произошло, нужно вылить очень много воды.

Вывод: Можете не делать подушку, но тогда бетона уйдет больше, что недешевле, и технология будет нарушена, так как это неотъемлемая часть технологии устройства фундамента, даже если грунтовая вода далеко. И помните, что Вы не делаете пяту, что тоже делает Ваш фундамент слабее. Так мне остаеться непонятно, чем Вы хотите выравнивать Ваши перепады в 35 см, бетоном что ли? А как же, арматурный каркас, который ляжет неровно из-за таких перепадов, да и вообще, все будет криво и придется выливать много бетона для выравнивания, соответственно параметры и размепы фундамента будут изменены. В эти 35 см нужно будет накидывать металлических обломков арматуры или трубы, чтобы укрепить такую толщину бетона.

2. Ну как что даст вертикальная гидроизоляция фундамента. При любом попадании вляги к фундаментам, она защитит его от этой влаги. Вы же поймите, что если вода находит себе дорогу к фундаменту (например, вода от таяния снега или дождя). Она будет на протяжении многих лет накапливаться в бетоне. Ваша арматура в фундаменте защищена слоем бетона, но бетон имеет свойство накапливать влагу и через несколько лет (может пройти и больше времени, это как повезет) вода доберется до арматуры. Напитанный фундамент влагой, приведет к трещинам, деформациям, коррозии и т.д.

Мое мнение, на гидроизоляции лучше не экономить. Сэкономьте на утеплении. Но опять же, некоторые делают без гидроизоляции и бывает, что дома стоят по 50-70 лет, но у многих в течении пары лет начинаются глобальные проблемы. Поэтому лучше прислушиваться нашему опыту. Наш портал существует уже 8 лет и за это время масса людей приходила с проблемами (подписчики приходят когда все плохо, а не когда все хорошо, сами понимаете) из-за гидроизоляции фундамента.

Бытует мнение, что гидроизоляция служит до 15 лет в земле, это небезосновательно, но, за эти 15 лет, фундамент полностью адаптируется к ситуации внутри грунта и частично гидроизоляция остается до конца эксплуатации дома. Тем более, сейчас и мастики другие по качеству и рубероид имеет другие значения по изностойкости. А если это будет в тандеме с ЭППС, то сразу срок эксплуатации гидроизоляции увеличится в 2 раза.

Вообщем, в этих пунктах решать только Вам. Хотите изначально делать неправильно, делайте, мы же не можем Вас переубеждать, только порекомендовать.

3. Можно утеплять только цоколь. До 1993 года в Украине, так и было, никто и не знал об утеплянии фундаментов, а вот немцы с 30-х годов это делали (все знают прагматичность и экономичность их нации). Но прогресс не стоит на месте и теперь, это стало уже полноценной технологией, которая помогает нам сохранить тепло внутри дома, следовательно сэкономить на отоплении. Утепление фундамента, - это примерно то же самое что и утепление стены. Т.е. на боковины фундаментной конструкции наносится слой утеплителя. Вследствие этого скорость передачи тепловой энергии между фундаментом и верхними слоями грунта резко уменьшается. В то же время на фундамент по прежнему воздействует геотермальное тепло через его подошву от подстилающего слоя грунта. В зимнее время температура грунта с глубиной резко меняется, от весьма низких значений у поверхности до плюсовых, ниже глубины промерзания. Фундамент изолированный от холода со стороны мерзлого грунта, будет иметь положительную температуру за счет беспрепятственного поступления тепла снизу. А также за счет тепла поступающего с боковины расположенной по внутреннему периметру, т.е. находящейся под полом (если по этой стенке не уложена теплоизоляция тоже).

Наши специалисты уверенны в том, что утеплять нужно наружный контур фундамента по причинам:

1.Теплоизоляция фундамента защищает его от промерзания, т.е. понижения температуры конструкции ниже 0 градусов. Особенно это важно для фундаментов находящихся во влажной среде. Так как вода при замерзании в капиллярах и трещинах расширяется и разрывает бетон. Но это хорошо, что не Ваш случай.

2. Также уменьшение зависимости фундамента от погодных перепадов температуры, и как следствие, - уменьшение температурных сжатий-расширений, в целом весьма положительно сказывается на состоянии конструкции.

3. Утеплитель становится дополнительной преградой, помимо гидроизоляции, для влаги из грунта воздействующей на фундамент.

Внутри никто не утепляет фундамент, из-за того что там все равно всегда положительная температура от дома и естественного тепла земли. Только когда попадает холодный воздух, то происходит снижение температуры внутри фундамента. Надеюсь понятно объяснила.

4. Нет, в опалубке Вы никак не закрепите утеплитель, чтобы потом налить фундамент. Это нереально сделать, все равно поползут листы утеплителя под тяжестью бетона.

По требованиям к утеплителю, он должен плотно прилегать и быть надежно закреплен на стене. Не допускаются большие швы между стыками. Этого Вы можете добиться только прибивая утеплитель "зонтиками" к поверхности или приклеивая каждый лист на теплый битум. Тем более, если на ЭППС или пенопласт Вы будете навешивать облицовку.

Еще, хочу Вас сразу предупредить, что наверное, лучше не начинать уже делать фундамент. Вы скорее всего не успеете его залить до первых морозов, а если даже и зальете, то ему нужно выстояться в хороших теплых условиях как минимум 2 недели, а то и 28 дней для набора полной прочности. У нас были такие подписчики, которые затянули с этим и потом застывший бетон начал крошиться и рассыпаться из-за промерзания во время набора прочности. Фундаменты льют летом, когда тепло. А сейчас нужно добалять противоморозные добавки. Сейчас будут частые дожди. Боюсь, что прочность бетона будет набираться очень долго или его может побить морозом. Подумайте. Может лучше в следующем году, с весны начать. Убрать промерзший грунт, тем самым увеличить ширину траншеи и заняться заливкой. Это должен быть четкий быстрый процес, а не растянутое дело на несколько недель.

ответить