1.Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.
2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже - не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
3. Лучше - мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит - да так, что и корни вывернутся наружу.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
5. Не огурец, но все-таки…
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
6. Ни жары - ни холода, ни влаги - ни засухи
Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом - точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.
Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше - фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
9. Опыление не помешает
Перец - самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено - если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты - Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.
Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.
- Легкие, плодородные почвы (РН 5,5-6).
- Короткий световой день в период роста и развития, с подсветкой не более 8 часов в сутки.
- Перец любит частые и не обильные поливы теплой водой (+24-25).
- Большой любитель калия.
- Предпочитает теплую почву (+18-24) и теплый воздух (около +25).
- Оптимальная температура для роста и развития +22-28.
Вот такие оптимальные условия требует выращивание перца!
Что не любит перец
- Незначительного повреждения корней.
- Плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте.
- Не любит заглубления при пересадках.
- Не любит глины, кислой почвы.
- Плохо переносит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений.
- Загущенные посадки и высокие температуры в теплице (выше +35), резкие перепады температур (более 15 градусов) и полив холодной водой (ниже +20).
Агротехника выращивания
Подготовка семян перца к посеву
Семена перца при посеве лучше стимулировать, чтобы они лучше взошли. Замочите на 20 минут в эпине и сейте, а можно прежде прорастить в талой воде затем посеять.
Посев переца
Семена сеют на глубину 1,5-2 см. Есть несколько другая методика.
Емкость перед посевом заполнить увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить, разложить семена по схеме 2х2 см. и присыпать сверху почвой на глубину 5 см, немного уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см.
Перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, это может вызвать загнивание стебля. Посеяв сразу на большую глубину, кустик в дальнейшем будет неустойчив.
Затем, емкость накрыть сверху стеклом или пленкой, поставить в теплое место.
При температуре +28-30 гр. перец может взойти на 6-7-й день. При температуре +36-40 семена потеряют всхожесть. Если температуру почвы снизить до +25-27, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22 потребуется около 20 дней.
Как вырастить рассаду перца
Не нужно сеять слишком рано – в январе. Особенно это касается северо-западных районов нашей страны, где в марте не очень солнечно. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже при подсветке. А это скажется на качестве рассады и урожая.
Почву используйте, как для томатов. Емкости для посева немного глубже (10-12 см.). Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, следует поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16-18. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения вытянется, рассада будет голенастой и, заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру можно повысить до +22-25.
Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листочков, в точке роста, закладывается программа развития.
При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.
Подкормка перца
Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными.
Рассада приживается около 10 дней. Как только появился новый лист – она прижилась и теперь ее можно подкормить.
Обычно перец подкармливают 2 раза в месяц.
Подкормку начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5 л. воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор.
Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды).
Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады.
В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
Пикировка
Перец пикируйте когда появились 3-4-х настоящих листика. При пересадке не повредите корневую систему. Главный корешок у перца не укорачивают! Рассаду не заглубляют, ее высаживают на ту же глубину, на которой она росла. Чем старше перец, тем легче перенесет пересадку. Первые 2-3 дня после пикировки рассаду не подсвечивать. Затем включать подсветку не более 8 часов в сутки.
Знайте, что торфяные горшочки забирают влагу из почвы и она очень быстро пересыхает.
Для пересадки используйте емкости 0,5-1,0 л. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки не разрастается.
При появлении тли лучше применять «Фитоверм»(каждые 2-3 недели).
При высадке в грунт (возраст рассады 60 дней) перец не заглубляйте, высаживайте так, как он рос в горшочке. Не следует загущать посадки, т.к. это приведет к стеблевым гнилям. Лучше всего перец выращивать отдельно, в невысокой тепличке, где не будет резкого перепада температур.
Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он меньше будет подвергаться нападению тли.
Если перец выращивается на утепленной грядке, то в качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, не перепревший компост. Не следует брать навоз, т.к. перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период в почве окажется слишком много азота, перец начнет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.
Полив
Поливают регулярно, но умеренно. Лучше поливать, так же, как и томат, не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Перец совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. Можно слегка прикрыть лунку с перцем сеном или травой для предотвращения пересыхания почвы.
Заболевания перца и методы лечения
Cтеблевая гниль
– стебель начинает загнивать и растение гибнет. Причиной являются загущенные посадки, плохое проветривание, высокая влажность воздуха, длительное похолодании (ниже +15).
При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветрить теплицы, убрать все листья и пасынки до развилки, проредить веточки. Либо промыть крепким раствором марганцовки и опылить золой.
При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде перцам давать кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки сернокислого калия на 10 л. воды, по стакану под растение).
Если холодная погода (около +12) держится около 2-х недель, корневая система не работает и перец начинает испытывать голодание, листья светлеют и даже опадают, рост прекращается. Здесь нужна экстренная подкормка по листьям (2 чайные ложки Унифлор-бутон на 10 л. воды).
Столбур – вирусное заболевание. Признаками этого заболевания являются увядающие листья с мозаичной окраской, уродливые плоды, деревянистые, веточки становятся голыми. Куст выкопать и сжечь.
Вершинная гниль – на вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это признаки недостатка калия, кальция и воды.
По листьям можно определить недостаток питательных веществ в растении.
Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – недостаток калия (внекорневая подкормка по листьям 1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л. воды). Еще лучше подкормить по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л.). Можно высыпать под каждое растение по влажной почве по 0,5 стакана золы.
Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора (3 столовые ложки суперфосфата на 10 .л воды).
Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота. Подкормить настоем сорняков, разбавив водой 1:5, расходуя по 0,5 л. под куст или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л. воды), по стакану под растение.
Вредители перца и меры борьбы
Тля – применять фитоверм.
Слизни – выедают большие дыры на листьях. Препараты Гроза и Мета. Можно обвязать нижнюю часть стебля крапивой или опрыскивать растения и почву под ними вечером раствором уксуса (0,5 стакана 9% уксуса на 10 л. воды).
Проблемы при выращивании
Долго нет бутонов? Перекормили азотными удобрениями.
Цветет, но завязей не образует? Не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха, сильном похолодании (ниже +12). Применять Бутон или Завязь (опрыскивать в первой половине дня). Хорошо проветривать теплицы в жару, обогревать – в холод.
Осыпаются цветки и даже завязи? Растение попало под заморозок, в питании излишек азота, слишком сухая почва (перец не любит излишней влаги в почве, но и не терпит даже малейшего пересыхания корней), резкий перепад температур между днем и ночью (более 15 градусов), длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскивать вечером по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 литров воды).
Формирование куста
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать.
Высокорослые подвязывайте и формируйте. Постепенно уберите листья и пасынки до развилки стебля. Иногда в развилке образуются три стебля вместо двух, третий уберите. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, убирайте, потому как они загущают куст, и плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые.
В конце июля все бутоны и цветки оборвите, оставив только завязи, и прищипните концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Это даст в конце сентября много плодов, в противном случае будет одна мелочь, которая не успеет вырасти.
В развилке куста образуется первый плод, который подавляет рост остальных завязей. Если Вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него.
Если Вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. На сильном растении оставляйте больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи.
Успехов, уважаемые огородники!
Перцы и баклажаны – постоянные жители на дачных участках, которые выращиваются из года в год. С наступлением горячей поры консервации они просто незаменимы для каждой хозяйки. Поэтому счастливые обладатели земельных участков стараются посадить их и получить урожай самостоятельно. Не всегда такие попытки заканчиваются успехом, в смысле -обильным, качественным урожаем овощей.
Это связано с тем, что перцы и (особенно последние) довольно капризны. Одно из главных их требований – грамотный подход к выбору и подготовке почвы. Какую же землю любят перцы и баклажаны? Для того чтобы растения хорошо росли, развивались и порадовали крупными плодами грунт должен быть легкий и питательный. Это относится как к этапу выращивания рассады, так и непосредственно самих культур на грядках.
Подготовка субстрата для выращивания рассады
Сроки выращивания перца и баклажан составляют приблизительно три месяца. Наиболее оптимальным вариантом получения раннего урожая является посев семян на рассаду в первых числах февраля.
Семена на рассаду можно высевать в уже обогащенную почву, приобретенную в магазине. Либо приготовить субстрат, самостоятельно смешав на выбор:
- дерновую землю и перегной в пропорции 1:2;
- перегной, и опилки в пропорции 2:2:1;
- в равных частях перегной и торф.
На каждое ведро полученного субстрата добавить одну столовую ложку суперфосфата и 2 столовых ложки золы.
Подготовка почвы на грядках
Рыхлым и плодородным грунтом на своем огороде может похвастаться не каждый огородник. Однако благодаря наличию широкого спектра удобрений есть возможность улучшить состав почвы.
Подготовка грядок под перцы и баклажаны начинается с осенней перекопки. Вторичную перекопку делают весной с одновременным добавлением органики и минеральных удобрений.
Чтобы улучшить состав почвы, вносят удобрения в зависимости от структуры грунта:
- Суглинистая (глинистая) земля. , песок, опилки и торф в соотношении 1:1:0,5:2.
- Торфяная земля. Разбрасывают по грядкам в равном количестве перегной, дерновую почву и песок.
- Песчаная земля. Вносят полтора ведра глинистого грунта, полведра опилок, по одному ведру перегноя и торфа.
Свежий навоз для удобрения почвы не применяют, чтобы не сжечь рассаду.
Кроме того, на грядках перед вскапыванием рассыпают древесную золу. Из минеральных удобрений вносят сульфат калия и суперфосфат (по столовой ложке на квадратный метр), а также мочевину (1 ч. л.).
Земля для рассады перца, баклажан и томатов – видео
У всех овощей урожайность зависит не только от сорта и уровня агротехники, но и от того, насколько удачно вы разместили их в огороде или теплице, от того, хватает ли им света и каковы на участке почва и уровень залегания грунтовых вод, но у сладкого и горького перца – особенно. Подходящая почва для их выращивания – чуть ли не половина успеха, причем перец реагирует на все мелочи: не только на ее плодородность или химический состав, но и на механический, то есть на то, чего в ней больше – песка или глины, в какие комочки она сбивается – в крупные или мелкие, а еще на то, какие именно удобрения в нее вносили.
Выбор почвы для посадки
Самая лучшая земля для перца – это легкая суглинистая или супесчаная почва со структурой в виде мелких комочков и с большой долей гумуса, богатая на питательные вещества, но обязательно без избытка азота . На слабокислых почвах урожайность перца ухудшается, особенно у ранних сортов, а на выраженно кислых он вообще очень плохо растет. Подходящая кислотность для выращивания перца – рН 6-6,6 (для рассады и молодых растений – до 6,8), а самая лучшая – рН около 6,4. Если показатель меньше 6, в почву надо добавить известкующие материалы – мел, гашеную известь или известковый туф.
Удобрение почвы
Анализ почвы стоит провести и для того, чтобы точно знать, какое количество удобрений надо закладывать под перец в качестве основного удобрения. Если почва слишком бедная, средних доз, которые обычно указывают в справочниках, может не хватить, а если богаче средних на питательные элементы, перец может получить слишком много азота. Допускать этого не стоит, потому что перец от этого начнет «жировать» – нарастит много стеблей и листьев, а плодов даст совсем мало (а то и вовсе не даст). Не случайно азотных удобрений ему всегда надо давать меньше, чем листовым овощам и корнеплодам, а на неистощенных черноземах их в землю вообще можно не добавлять. По той же причине перец не стоит подкармливать навозом в любых его видах – для этого овоща в нем слишком много азота. На солонцеватых почвах приходится исключать и калийные удобрения. Еще под перец ни в коем случае нельзя вносить или использовать для подкормки удобрения, в которых содержится хлор (как и поливать хлорированной водой), такие как хлористый аммоний, калий-электролит и некоторые другие калийные соли – к этому веществу он очень чувствителен, растения будут болеть и хорошего урожая не дадут.
Удобрения под перец заделывают в почву заранее, с осени или за несколько недель до высадки рассады, чаще всего смешивая органические удобрения с минеральными. Из органических удобрений перец лучше отзывается на сброженный птичий помет, хотя чаще под вспашку для него в почву вносят перегной или компост – по 7-10 кг на 1 м 2 , а в некоторых областях – некислый торф (это без достаточного опыта и точного знания его кислотности делать нежелательно, можно перекислить почву). Если вы будете использовать одни только минеральные удобрения, их в среднем должно быть в 1,5-2 раза больше, чем если бы их добавляли к органическим.
Усредненное количество (без поправок на почву) минеральных удобрений, которые чаще всего применяют: 15-20 г мочевины, 40-50 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия на 1 м 2 . На обычных среднеплодородных почвах соотношение между азотом, фосфором и калием должно составлять 2:2:1 (здесь имеется в виду не вес самих удобрений в граммах, а только наличие питательных элементов); на бедных – 2:1,5:1 при большем их общем количестве; на хороших черноземах – 0,5-1:2:1 или вовсе без азота.
Кроме того, если у вас есть такая возможность, добавьте к удобрениям древесный пепел – в нем и нужные питательные элементы есть, и вредители с болезнями меньше докучать будут.
Для того чтобы урожай был больше и чтобы растения болели меньше, очень важно соблюдать севооборот. Самые лучшие предшественники для перца – бобовые, лук, тыквенные и многолетние травы (оборот их пласта), допустима ранняя капуста, а вот после картофеля, помидоров, баклажанов или физалиса высаживать его ни в коем случае нельзя.
Место под перец должно быть хорошо освещено солнцем и защищено от сильных ветров.
И обеспечить необходимые условия для выращивания сладкого перца.
Рассмотрим необходимые условия для выращивания сладкого перца
Температурные условия для выращивания сладкого перца
Перец — культура, требовательная к теплу. Семена начинают прорастать при температуре не ниже +13°С, но лишь у отдельных сортов появляются единичные всходы. Однако при такой температуре процессы набухания, пробуждения семян к росту проходят крайне медленно и всходы появляются только на 18—25-й день после посева, а иногда и позже. Лишь температура +25°С обеспечивает дружное прорастание семян и появление всходов через 7—9 дней.
Оптимальная температура воздуха на протяжении 4—7 дней после появления всходов составляет днем +14—16°С, ночью — +8— 10°С, а затем днем в солнечную погоду температуру поддерживают на уровне +25—27°С, в пасмурную — +18—20°С, ночью снижают до +13—15°С. Особенно чувствительны к изменению температуры растения в «младенческом» возрасте до 50—60 дней. В дальнейшем перец лучше всего растет и развивается при температуре +22—30°С.
Растения перца очень чувствительны к минусовым температурам. Они погибают при заморозках -0,3—0,5°С. Неблагоприятна для них также и чрезмерно жаркая погода, особенно в сочетании с дефицитом влаги в почве и воздухе. При температуре выше +35°С отмечается угнетение растений и опадение бутонов и цветков. Особенно неблагоприятны условия летнего зноя в период цветения.
Температурные условия тесно связаны с интенсивностью освещения. При пониженной освещенности (пасмурная погода, ночь) температура воздуха должна быть ниже, чем в ясные солнечные дни.
Под влиянием климатических условий родины растения перца выработали весьма высокую требовательность к увлажнению почвы и воздуха. Это можно объяснить относительно ограниченным распространением корневой системы и большой потребностью в воде на транспирацию и формирование урожая.
Как правильно поливать сладкий перец
Потребность в воде значительно изменяется в зависимости от возраста растений. В первый период их жизни (до начала плодообразования) требуется не более 8—10% суммарного водопотребления. В дальнейшем этот показатель значительно возрастает.
При выращивании перца на глинистых почвах целесообразно поддерживать влажность почвы на уровне 80—90% от НВ (наименьшей влагоемкости). На суглинистых и супесчаных почвах следует проводить поливы при снижении влажности до 70% НВ в слое глубиной 30 см.
Поливы проводят регулярно. Оптимальная влажность почвы и воздуха усиливает плодообразование, повышает товарные качества плодов, снижает заболеваемость растений.
Критический период потребности в воде — длительный, от начала появления первых бутонов до завязывания плодов, 1,5—2 месяца. Рассада, выращенная при недостатке влаги, — низкорослая, слабая, с небольшим количеством листьев — плохо приживается. Урожаи бывают низкие, плоды мелкие, деформированные, подвержены заболеванию вершинной гнилью.
Растения отрицательно реагируют как на пересыхание почвы, так и на ее переувлажнение. В первом случае они страдают от излишнего повышения концентрации солей в почвенном растворе. При переувлажнении же активность ростовых процессов снижается в связи с недостатком кислорода в почве. Особенно неблагоприятно влияет переувлажнение почвы на молодые растения (первые 3—4 недели после всходов). В таких условиях в корнях накапливаются органические кислоты и спирты, что приводит к ухудшению поступления азота и синтеза аминокислот.
Подобные явления возникают также при использовании для полива холодной воды (ниже +15°С) в жаркую погоду, когда температура воздуха и почвы поднимается выше +30°С. В таких условиях часто наблюдается сильное увядание растений.
Перец весьма требователен к влажности воздуха. Недостаточное содержание водяных паров в воздухе, особенно в жаркую погоду, является причиной чрезмерного угнетения растений и даже опадения цветков и молодых завязей. Благоприятной для перца считается относительная влажность воздуха не менее 70%.
Перец очень светолюбив. При затенении наблюдается опадение бутонов, завязей, пожелтение листьев, вегетативные органы становятся хрупкими и очень ломкими. При недостатке света у большинства растений так и не начинается репродуктивный период жизни, плоды не завязываются.
Для нормального развития растений требуется короткий (12—14-часовой) день. Причем различные сорта начинают реагировать на короткий день только с 20—30-дневного возраста. Короткий день ускоряет развитие растений, обуславливает более раннее наступление цветения и раннее формирование плодов. На растения в возрасте более 60 дней он не оказывает влияния. Действие укороченного дня проявляется только в условиях высокой температуры воздуха и почвы. Позднеспелые сорта сильнее реагируют на укороченный день, чем раннеспелые, происходящие из умеренных широт.
Необходимая почва для выращивания сладкого перца
Растения перца весьма требовательны и к плодородию почвы. Они очень плохо растут и плодоносят на тяжелых, глинистых, холодных почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Неблагоприятна для них и повышенная кислотность почвы. Оптимальной считается реакция почвенного раствора в пределах рН 6,0—6,6.
Наиболее высокие урожаи перца получают на супесчаных или легкоглинистых черноземах. Богатый запас гумуса и большое содержание веществ минерального питания в легкодоступной форме обеспечивают растениям максимальную продуктивность. Поэтому на малоплодородных почвах практикуют обильное внесение органических и минеральных удобрений — перец очень быстро и активно реагирует на них.
До начала образования плодов, когда корневая система еще недостаточно мощная, перец нуждается в повышенных дозах фосфорных удобрений, ускоряющих рост и развитие корневой системы, а также и формирование генеративных органов. Наибольшая требовательность к азоту проявляется в период до цветения и при формировании и созревании плодов, когда в случае недостатка этого элемента питания наблюдается отмирание нижних листьев. Критический период в потреблении калия — от завязывания плодов и до их созревания. Культура относительно равномерно на протяжении всей вегетации нуждается в кальции. Дефицит этого элемента в почве вызывает отмирание листьев, снижение урожая и ухудшение его качества.
Благоприятно реагируют растения на внесение в почву микроэлементов — бора, марганца, цинка, йода, молибдена и других.
Перец хорошо отзывается на внесение перегноя, но проявляет отрицательное отношение к свежему навозу. Поэтому плохо разложившиеся органические удобрения необходимо вносить под предшествующую культуру. Наибольший урожай лучшего качества получают при совместном внесении органических и минеральных удобрений.
Следует помнить, что избыток элементов минерального питания в почве отрицательно сказывается на всех процессах жизнедеятельности растительного организма. Избыток азота (как в минеральной, так и органической форме) активизирует рост вегетативной массы и может значительно задержать образование плодов. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, может затормозить нарастание листовой поверхности в молодом возрасте растений, что в результате также приводит к существенному снижению урожая. Поэтому при выращивании перца необходимо создавать наиболее оптимальное соотношение элементов минерального питания с учетом плодородия почвы и планируемого урожая в соответствии с конкретно проявляющимися условиями среды. Следует помнить, что недостаток в питательных солях легче восполнить дополнительными подкормками, чем устранить их избыток.
Сладкий перец. Уход
Оптимальная температура воздуха в теплице днем в солнечную погоду должна быть +24—28°С, в пасмурную +22-24°С, ночью +18- 20°С. Температура воздуха +30°С и выше вызывает активный рост растений, однако цветки перца при этом не опыляются и опадают. Из оставшихся цветков развиваются некрупные деформированные плоды. Плохо сказываются на перце и перепады ночных и дневных температур, и повышенная влажность воздуха, поэтому теплицы следует регулярно проветривать.
Перец требует достаточной влажности почвы и воздуха. Эта культура не переносит даже кратковременного пересыхания почвы. Поливают перцы 1—2 раза в неделю теплой водой под корень, расходуя 1—2 л воды на растение. Переувлажнение не допускается. Если влажность воздуха в теплице высокая, пыльца становится нежизнеспособной, опыления и завязывания плодов не происходит. Поэтому полив растений следует проводить в утренние часы.
Как правильно подкормит перцы
Через каждые 2—3 недели растения подкармливают. На 10 л отстоявшейся теплой воды берут: 25—39 г аммиачной селитры, Ч 30—40 г суперфосфата, 10—20 г сернокислого калия. На 2—3 м2 используют 10 л раствора удобрений. После подкормки, чтобы из- I бежать ожогов листьев, необходимо полить растения чистой водой. Корневая система перца по сравнению с наземной частью растет менее активно и располагается обычно на глубине 20—40 см. Это необходимо учитывать при рыхлении почвы. Регулярное рыхление проводят до полного смыкания растений в ряду. Рыхлят осторожно, стараясь не повреждать корневую систему.
Растения среднерослых сортов и гибридов достигают в пленочных теплицах высоты до 1 м. Побеги у перца хрупкие и легко ломаются, поэтому необходимо проводить подвязку растений. Каждую скелетную ветвь подвязывают отдельно. Для низких сортов специальная формировка не требуется, достаточно удалить лишние бесплодные побеги и боковые побеги ниже разветвления главного стебля. Это помогает лучшему проветриванию и освещению листьев нижнего яруса и кроны куста. Рекомендуется также удалять листья ниже разветвления главного стебля после смыкания кроны растений.
Растения рослых сортов и гибридов в теплицах могут достигать в высоту до 1,5—2 м. Как правило, листья таких гибридов крупные, растения сильно ветвятся, загущая посадки. Все это приводит к затенению растений. Перец — культура светолюбивая и чем больше будет растение освещено, тем выше вы получите урожай. Поэтому растения необходимо формировать. После образования 9—10-го листа (в зависимости от сорта) на растении обычно появляется 3 боковых побега первого порядка, из которых оставляют 2 наиболее сильных. Третий боковой побег (или остальные боковые побеги, если их больше) прищипывают на один лист (один плод). В последующем из оставленных 2 боковых побегов формируют скелетные ветви куста: при каждом очередном их разветвлении в качестве основного (т.е. побега замещения) оставляют более развитый побег следующего порядка ветвления, а второй побег, образующий вилкообразное разветвление, прищипывают после первого листа. Периодически удаляют все бесплодные побеги (пасынки), а также все боковые побеги и листья, растущие ниже места разветвления главного стебля. Обязательно обрывают нижние цветки и завязи, образующиеся до первого нижнего разветвления главного стебля. Скелетные ветви растения подвязывают к шпалерной проволоке и периодически подкручивают.
Побеги средне- и сильнорослых сортов и гибридов за месяц до окончания вегетации прищипывают. Это ограничивает появление новых завязей и ускоряет вызревание уже завязавшихся плодов.
