Комунални превозни средства UAZ-3741, UAZ-3962, UAZ-3909, UAZ-2206, UAZ-3303 се състои от периодично затягане на болтовете, закрепващи картера към скобата, проверка на закрепването на пръстите на кормилния прът, закрепване на двуногата, закрепване на кормилното управление лост на коляното, проверка на свободния ход на волана, регулиране на кормилния механизъм, своевременно смазване на шарнирите на кормилната щанга и, ако е необходимо, масло в корпуса на кормилния механизъм.
По време на експлоатацията на автомобила е необходимо периодично да се проверява затягането на гайките на върховете и контрагайките и да се предотврати появата на празнини в коничните връзки на лостовете и щифтовете. Когато се появи празнина в пантата, трябва да завиете щепсела й докрай, след това да я развиете на 1/2 оборот и да я затегнете отново в това положение. Първото затягане на корпуса на кормилната уредба трябва да се извърши след 500 километра на превозното средство и след това след една поддръжка.
При обслужване на кормилна колона с кардан е необходимо да се обърне внимание на състоянието на монтирането на лагерите във вилките на кормилната връзка. Ако се появи радиална хлабина в шарнира, аксиално движение на напречния елемент в лагерите, извършете допълнително пробиване на лагерите в ушите на вилицата, като първо сте свалили кормилната колона.
Сърцевината трябва да бъде пробита по такъв начин, че да се предотврати смачкване на чашата на лагера. Напречният лагер съдържа смазка Litol-24; Не е необходимо да се добавя по време на монтажа във фабриката или по време на работа. В корпуса на кормилния механизъм се използват масла TSp-15K, TAP-15V, TAD-17I, а през студения сезон - TSp-10 или тези масла.
Кормилният механизъм трябва да се регулира, за да се елиминират пропуските, които се появяват по време на сработването на работната двойка червячна ролка и нейното износване по време на работа на превозното средство. Състоянието на кормилния механизъм се счита за нормално и не изисква настройка, ако свободният ход на волана в праволинейно положение не надвишава 10 градуса със сила върху динамометъра от 7,35 N (0,75 kgf), което съответства на 40 мм, когато се измерва върху джантата.
Ако свободният ход на волана е повече от указаното, тогава преди да продължите с регулирането на кормилния механизъм, трябва да се уверите, че монтажните болтове на картера са здраво затегнати и че няма празнини в задвижващите стави.
Затягането на червячните лагери на кормилната предавка се регулира с помощта на уплътнения, монтирани между картера и долния капак на корпуса на кормилната предавка, в следната последователност:
1. Свалете кормилния механизъм от автомобила. Източете маслото от картера. Затегнете кормилната предавка в менгеме.
2. Развийте капачната гайка и отстранете заключващата шайба от винта за регулиране на хлабината на мрежата.
3. Развийте болтовете, закрепващи страничния капак на картера. Отстранете двуножния вал заедно с капака, като леко ударите края на вала с меден или алуминиев щифт и внимателно отстранете уплътнението.
4. Развийте болтовете, закрепващи долния капак на картера и свалете долния капак. Внимателно отлепете тънката хартиена подложка.
5. Поставете обратно долния капак, затегнете болтовете и проверете аксиалното движение на червея.
6. Ако аксиалното движение остане, отстранете отново долния капак, отстранете дебелото уплътнение и поставете предварително отстраненото тънко уплътнение на мястото му. Не отстранявайте повече от едно уплътнение.
7. Чрез завъртане на червея накрая проверете плътността на лагерите. Когато червячните ролкови лагери са правилно затегнати, силата, необходима за завъртане на волана, трябва да бъде 0,22-0,45 kgf, което съответства на въртящ момент на червяка от 4,67-9,56 kgfcm, без двуногия вал.
Регулиране на зацепването на ролката с червяка на кормилния механизъм на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Захващането на ролката с червяка може да се регулира без отстраняване на кормилния механизъм от автомобила в следната последователност:
1. Поставете волана в позиция, съответстваща на превозното средство, движещо се по права линия. Изключете кормилната щанга от двуногата. Развийте капачната гайка и отстранете фиксатора
шайба от щифта.
2. Завъртете винта за регулиране на разстоянието между зъбните колела по посока на часовниковата стрелка, за да премахнете разстоянието между зъбните колела. Поставете заключващата шайба. Ако отворът в шайбата не съвпада с щифта, завъртете регулиращия винт така, че отворът в шайбата да съвпада с щифта. Завийте капачната гайка върху регулиращия винт и като разклатите кормилното рамо с ръка, проверете за хлабина в зацепването.
3. Проверете силата, необходима за завъртане на волана. Воланът трябва да се върти свободно от средно положение, съответстващо на право движение, със сила от 0,9-1,6 kgf, приложена към волана. За да проверите силата, при липса на специално устройство, можете да използвате динамометър. Свържете двуногата към пръта.
Възможни неизправности на кормилното управление на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Увеличен свободен ход на волана, повече от 10 градуса.
— Луфт в шарнирните връзки на кормилните щанги.
— Разхлабване на лоста на кормилния накрайник.
— Конусите на сферичните щифтове не са затегнати.
— Износване или неправилно регулиране на червея и ролката.
— Износване или неправилно регулиране на червячните лагери.
— Разхлабване на закрепващата гайка на двуногата.
— Разхлабване на болтовете, закрепващи корпуса на кормилния механизъм към лонжерона.
Аксиално движение на волана върху вала или аксиално движение на кормилния червяк се усеща на волана.
— Слабо затягане на гайката на волана.
— Слабо затягане на затягащите болтове на кормилния вал.
— Неправилно регулиране на затягането на червячните лагери.
— Износени лагери или червячни конуси.
Самовъзбуждащо се ъглово трептене на предните колела.
— Неправилно (ниско) налягане в гумите.
— Неправилно подравняване на ъглите на предните колела.
— Хлабината на лагерите на предните колела е нарушена.
— Регулирането на празнината в зацепването на червяка и ролката е нарушено.
Радиално движение на кормилния вал, усеща се при волана.
— Разрушаване или износване на лагера в кормилната колона.
— Неправилно положение на разширителната втулка в лагера в резултат на пренатягане на монтажа на колоната към конзолата или излизане на задържащите пръстени на лагера от жлебовете.
Забиване в кормилния механизъм.
— Страничната хлабина при зацепването на червея с ролката или затягането на червячните лагери са неправилно регулирани.
— Силно износване на ролката или червея.
- Липса на смазване.
Затяга се с просто устройство, направено от лист стара пружина. Взимате лист от пружина и извивате единия му ръб (5-7 см) на 90 градуса. Това нещо прави много лесно затягането на краищата на кормилното управление, просто трябва да махнете колелата, за да не ви пречат [Rhinoceros3162]
Можете да го затегнете с длето. За да направите това, ще трябва да премахнете прътите (не върховете, а всички пръти - в този случай пръстите няма да бъдат засегнати) и, като държите пантите в менгеме, преместете щепселите (развийте или затегнете, ако е необходимо .Затегнах го по-силно отколкото в грунда - докрай и 1/4 назад.Засега всичко е наред.Между другото дори новите накрайници бяха обърнати на 2,5 оборота. :-(([Chief] Регулиране на кормилната уредба
За да регулирате скоростната кутия, трябва да развиете гайката отстрани на корпуса на скоростната кутия (голяма, гаечен ключ 28 или 30, използвах регулируем), свалете заключващата шайба, затегнете регулиращия винт с квадрат, докато играта се елиминира и се сглобява в обратен ред. Също така е необходимо да се провери състоянието на краищата на кормилната щанга, много често воланът играе заради тях.
Преди да регулирате волана, поставете го в централна позиция и го затегнете не до крайност „не искам“, а разумно. Сам бях свидетел, когато червеят в пренатегнатата скоростна кутия захапа в крайни позиции. Много неприятно, особено на пътя. Разглобяване на кормилния механизъм
Случи се така, че на моя „хляб“ на 91 хиляди животът на кормилното устройство изтече напълно. Тоест регулиращият винт не елиминира хлабината, освен това воланът стана много труден за завъртане. Накратко, реших да сменя това устройство. Прочетох буквара, купих си нова скоростна кутия... и в събота започнахме да човъркаме с приятеля. Първото нещо, на което се натъкнахме, беше свалянето на волана. Имате нужда от специален теглич, но вместо това ви трябва само комплект, състоящ се от чук и чук и дълъг списък с нецензурни изрази. След неуспешна работа в продължение на един час с този комплект, командирът реши да отреже кормилната колона с мелница. Речено казано, само хората от съседните гаражи гледаха някак странно на тази операция. След това трябва да премахнете кормилната двунога. За тази операция имаше теглич, но по време на процеса той изчезна. Трябваше да сваля капака с регулиращия винт, да вмъкна ключ „локомотив“ между корпуса на скоростната кутия и кормилната двунога и да използвам 10-килограмов чук върху вала на кормилната двунога, за да отделя тези части. Остатъците от старата скоростна кутия бяха изхвърлени, трансмисията синтетична (GL5) беше излята в новата и всичко беше поставено на място. Плюсове и минуси на сервоуправление
UAZ не произвежда превозни средства, оборудвани с военни оси + сервоуправление (с изключение на Barca). Според мен проблемът е, че на военните мостове ъгълът на въртене на колелото е по-голям (или е известно, че сервоусилвателят на волана е ненадежден...) На магистралата, с правилното подравняване на колелата, сервоуправлението не е необходимо (на Московския околовръстен път държа волана с ръка за спицата, за да го „претегля“ - и не съм силен човек), при неравности се опитвам да не въртя волана прекалено много излишно (или го правя срещнете някои специални неравности?)
Имам серво управление от една година (на военни мостове) и трябва да кажа, че съм много доволен от него.
1. Колата има отлична маневреност - тъй като военните имат по-голям ъгъл на въртене на колелата, лекият волан ви позволява буквално да се въртите на място при паркиране. Опитайте да направите същата операция без сервоуправление...
2. На магистралата колата реагира по-малко на неравностите, по-лесно е да я държите на права линия и има нула, макар и не същата като при чуждите автомобили.
3. Офроуд е много по-лесно - през неравности и коловози! Защо нова кола със сервоусилвател на волана „търси“ много пътя?
Според мен това е въпрос на навик... Има и още нещо... Какво карахте преди? Базата е къса, така че се разхожда по пътя. Това дори не е обща характеристика на превозните средства с висока проходимост Уляновск, а характеристика, присъща на всички превозни средства с къса база. Досега съм карал козата и не съм забелязал някакво кривене. Ръцете ми вече сами коригираха движението на колата, незабелязано от мен. Но веднага щом карах кола с дълга база, бях ужасен, когато влязох в собствената си „коза“. Преди това карах и не забелязах.
Проблемът може да бъде решен, но само по цялостен начин. Инсталирайте амортисьор на кормилното управление, добри амортисьори, премахнете всички луфтове в кормилните щанги, скоростната кутия, рамото на махалото, лагерите и т.н. и монтирайте добри гуми. Ще стане много по-добре. Но така или иначе няма да е перфектно, това не е VW. Просто трябва да свикнеш. Не мислете, че ако колата е нова, все още няма луфтове. Затова (понеже колата е нова) все още е много зле направена. Всичко трябва да се провери и затегне/смени/регулира. Ако го направите на ръка, всичко ще бъде наред.
1. Отстранете дефекти и пропуски. 2. Свикнете с 3. не се озвучава от предишни високоговорители: има Gurs с, така да се каже, „малък“ недостатък - работата на това устройство с леко забавяне, с нулево информационно съдържание на волана, това води до „прекомерно завиване“. [Йолай] За алтернатива на „родния сервоуправление“
Всъщност е по-надежден и между другото по-евтин, внесен от разглобяване, например от Chevrolet. Вадик има такъв на Черната сепия, например, след две наши преждевременни смъртни случаи.
Монтирах си хидравлика за УАЗ с каросерия W-123 от Merc. Скоростната кутия я монтирах без никакви проблеми, но се наложи да бърникам с помпата. Монтирах го заедно с кормилната колона и всички ключове и контакта! И отне около два дни, като се вземе предвид цялата подготвителна работа! [ВАЛЕРА]
Можеш да го въртиш, но не е препоръчително да караш така дълго време... Тази опция беше фабрично - скоростна кутия от серво, но нямаше помпа или нещо друго. Караше няколко хиляди - тогава луфтът в скоростната кутия се увеличи. [Главен] Възможно ли е да се постави багажник на кормилния накрайник?
Изобретението не е мое, то е от древните и хор. забравен „съвет от опитни“. В качеството прашници ИЗПОЛЗВАЙТЕ капаци на сферични щифтове от ZAZ-968 A, M, като леко ги отрежете отгоре. Сервоуправление - какво е това и къде да го вземете?
Хидравличните усилватели на UAZ произвеждат:
- РУПП "Борисовски завод "Автохидроусилвател" (Република Беларус)
- Концерн ИНМАШ (Република Башкоторстан, Стерлитамак)
- OJSC "Avtodetal-Service" (Уляновск)
Какво е включено в комплекта за сервоуправление на Sterlitamak:
1. Кормилен механизъм с хидравличен усилвател
2. Шарнир на витлото на кормилния вал
Има две възможности. „Дългият“, известен още като „стария“ кормилен, е плътна тръба почти до скоростната кутия с вал вътре. Свързва се към скоростната кутия с ЕДИН кардан. „Новият“, известен още като „късия“, се състои от къс кормилен вал (същата тръба като при дългия, но завършва на изхода от кабината към двигателния отсек). До скоростната кутия има КАРДАН с шлицова връзка. Последната колона е по-прогресивна в дизайна и по-безопасна от наранявания, а също така ви позволява да променяте позицията на волана в определен диапазон.[CHIF]
Между другото, новият ви позволява да повдигнете колата. Дори при повдигане 6,5 см има достатъчно шлици на кардана.
3. Кормилна двунога Нарича се двунога 3160 - пасва на 31519.
4. Задвижващ ремък на помпата По-добре е веднага да инсталирате буржоазен, назъбен, дължина 1175 (1150 пасва на границата)
5. Помпа на сервоусилвателя на волана (със скоба, крепежни елементи, дистанционна скоба и дистанционен "ъгъл") Но още веднъж силно препоръчвам незабавно да укрепите по някакъв начин монтажната скоба на помпата. За втори път ми се спуква точно на завоя, близо до платформата за закрепване на цялата конструкция към главата на цилиндъра. Дори заварената „кърпа“ не помогна. Мисля, че можете да заварите стоманен блок в ъгъла, за да облекчите напрежението от самото огъване на метала на скобата. И няма да е лошо да се измисли нещо, което да ограничи изместването на цялата "висяща" част на скобата към радиатора. Стандартното подчертаване не помага по този въпрос.
6. Резервоар за масло със скоба, скоба за резервоар
7. Маслен филтър
8. свързване
9. Комплекти закрепващи и свързващи части.
10. Дистанционер за вентилатора с крепеж (това дистанционното е алуминиев цилиндър с пет отвора, движи вентилатора, иначе се закача за ремъка)
11. Допълнителна шайба с крепежни елементи (при монтаж внимавайте - монтира се само в една позиция - точката върху нея и маркировката TDC трябва да съвпадат) [Главен]
Пълен списък на компонентите, както и чертеж и описание на кормилното управление, процедурата за монтаж, експлоатация и поддръжка на кормилното управление.
Според слуховете стерлитамакският е с по-добро качество от този на Борисов, въпреки че е „по-стегнат“ (предавката е по-малка). Външната разлика е, че маркучът на Стерлитамак върви отгоре един след друг, докато този на Борисов има един отгоре и един отстрани. [Главен]
Според занаятчиите от Уляновск сервоусилвателят на волана на Борисов е по-надежден от този на Стерлитамаковски. Също така сервоусилвателят на волана, според мен, се различава в броя на оборотите на волана (3 и 5).
Сервото на Борисов наистина е много мощно, дори на 35-ки с -19 дискове върти и без обратна връзка. Но Стерлитамак е много по-информативен...
Заводът не произвежда вагони със сервоуправление - въпросът е в процес на решаване; изобщо не прави автомобили с каретно оформление, на зъбни колела и със сервоусилвател на волана (и без сервоусилвател).
Всичко се оказа учудващо добре за мен. Въпреки че в началото научих, че сервоусилвателят на волана не е инсталиран на хляб. Но нямах сили да се боря с волана (особено извън пътя) и реших да прикрепя обикновен хидравличен усилвател UAZ с помощта на сложна скоба. Донесоха ми фабричен комплект от Уляновск за монтаж на UAZ-31514. Когато разбрах, че тези хидравлични усилватели се правят тук в Беларус в славния град Борисов, решихме да отидем до завода с един механик да се консултираме. И ето, оказва се, че преди месец работниците във фабриката са направили 5 хидравлични усилвателя специално за хлябове и са отишли в Уляновск, за да ги предложат на УАЗ, но УАЗ отказа тази разработка под претекст, че щамповането на каросерията трябва да се промени, за да се приспособи този хидравличен усилвател. Така се върнаха с тази хидравлика (за наш късмет). Накратко, купихме един за себе си за $50. Станаха като семейство. Малко се побърках с кормилната колона - монтирах МАЗ с регулируем наклон. Що се отнася до щамповането, нямаше нужда да подрязвате пода, защото... Колата е вдигната за 33 гуми. [Николай] Видове кормилни механизми
Има най-традиционната червячна скоростна кутия с рейка и пиньон, която е добра именно защото е лека - лесно се върти на място и по магистралата и сама се връща на нула, просто я задръжте. Също така е лошо - на неравности „отговаря“ със светкавична скорост и безмилостно - аз, след като счупих два пръста със стар волан с три спици, инсталирах претеглен двуспицов (като цяло, според мен, това е най-много удобен, който съществува в момента).
Вторият вариант - Борисов или "лукс" - има мощна скоростна кутия, поради което е по-малко чувствителен, не наранява ръцете ви и не изисква силно управление на магистралата при високи скорости. Но се върти по-силно от първия и се връща на нула по-малко интензивно, което поне мен ме дразни.
Третият вариант е скоростна кутия със сервоуправление.
| Кормилен механизъм с хидравличен усилвател 31601 - 3400500, произведен от АО Концерн "ИНМАШ", Стерлитамак | 13,3 |
|---|---|
| Максимален въртящ момент на изходящия вал на механизма при максимално налягане 10 MPa, Nm | 1000 |
| Предавателно отношение на механизма | 17,3:1 |
| Пълен ъгъл на завъртане на сектора на вала, градуси. | 80 |
| Хидравлична игра, не повече от градус. | 6 |
| Моментът на завъртане на входящия вал на механизма от едно крайно положение до друго при налягане не повече от 9,0 MPa и натоварване на двуножния вал с въртящ момент от 850 ± 5 Nm, не повече, Nm | 15 |
| Издръжливост, когато се тества на стенд, цикли, не по-малко | 150000 |
Маркуч за сервоуправление
Инсталирах маркуч от Волга, той е много по-надежден. Краят, отиващ към кормилния механизъм е огънат, което е доста значимо. Роднините изтичат в точката на кримпване, а Волговският е гофриран с гума отгоре.
Тук маркучът под налягане се сменя на Волговски. Но когато купувате Volgovskiy, бъдете внимателни - той трябва да се състои от самия маркуч и накрайник за завинтване (Uazovskiy е едно парче). След като монтирате маркуча, не докосвайте нищо, в противен случай ще се изтрие. [CHIF]
Инсталирах маркуч за кормилно управление с високо налягане от Волга - колата беше просто неузнаваема. Забавянето (свободна игра) и в резултат на това завъртането на колата изчезна, свободната игра остана, но не беше прекомерна и контролирана, управлението стана просто приятно. Причината за кривене на колата с оригиналния маркуч е изключително проста - маркучът не държи достатъчно налягане. При завъртане на волана маркучът на УАЗ започва да се надува (увеличен в диаметър по цялата дължина с около 1:2 мм), работейки като демпфер. След надуването на маркуча колелата започнаха да се въртят, това стана много рязко, този момент не се усети на волана, колата се отмести рязко настрани. Количеството масло, изразходвано за надуване на маркуча, не беше постоянно - зависи от силата, необходима за завъртане на предните колела и съответно свободният ход на волана зависи от скоростта и това, което е под колелата. За да инсталирате нов маркуч, трябва:
- маркуч за високо налягане на кормилното управление от 3110 (гайка-гайка) в комплект с винкел (накрайник на винт за болта);
- адаптерен ъгъл 3110 (винт-винт);
- две медни шайби.
Маркучи 3110 се предлагат в почти всички магазини на Волга - трябва да ги вземете в комплект с ъгъл! По-добре е да инсталирате така:
- на скоростната кутия - поставете ъгъла към левия калник, посока - напред, прекарайте маркуча до страничната защита на радиатора, след това над маркучите на резервоара на сервоусилвателя;
- ъгълът на помпата също трябва да бъде поставен към левия калник;
- РАЗСТОЯНИЕТО между маркуча, ъглите и тялото, рамката и другите части ТРЯБВА ДА Е МИНИМУМ 10 ММ, МАРКУЧЪТ НЕ ТРЯБВА ДА ДОПИРА НИЩО ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА! [Виталий Хронин]
Маркуч за кормилно управление УАЗ (Волга) - държи 80 атм. УАЗ-ките текат безсрамно, волгите са малко по-добри, но един адски G... (и той струва от 500 рубли (2001))
Най-евтиният (50-70 рубли) заместител на маркуча на кормилното управление от ZIL-130.Ако не пасва от страната на помпата, отрежете тръба от стария UAZ и я заварете към нея.
Най-интересното е, че е почти същото от Камаз, но струва 500 рубли. :-)))
Ето как го свързах с помпата на Merino. Досега при демонтажа не са представени 5 броя от роднини.
Сервото на волана го монтирах сам (Борисов), монтирах маркуч за високо налягане от BMW 520 e 32 (Грешка! E32 е индексът на тялото на BMW серия 7. Следователно 520 E32 не може да бъде. Най-вероятно трябва да бъде E34 (петата серия от същото време) - [Михаил Борисов])пасва 1 към 1 струва 20 удобни единици за разглобяване. Срок на експлоатация 2 години, течност ATF DEXTRON. Юрий Ситников Помпата ми тече. Води се отчаяна борба.
Като цяло има два вида помпи: кръгли и оребрени (вероятно Подолски). Тя е кръгла, сглобява се с два болта и стегнатостта й се постига чрез гумени уплътнения и плоски повърхности. Не са същите, нищо не държат (самолетите са от лоша обработка, гумата е от слаби болтове). Проблемите започват през зимата, когато маслото замръзне и с високо налягане започва да се изстисква през пукнатините близо до работното колело. Ако използвате течно масло, изглежда по-добре. Ето какво направих: свалих помпата, измих я и я сглобих отново със силиконов уплътнител. Това помогна. Но сигурно само до зимата ;-(. Мечтая да пробвам помпата на Подолск, има по-солиден дизайн, но все още не съм успял да я купя. Като цяло от моя опит със Соболите помпите са пълни g... 50% от дефектите са особено кръгли, но понякога имате късмет. ...
И още един съвет: не затягайте много колана, така че на ниво приплъзване, тогава има по-малък шанс да изтече и през масленото уплътнение.
Помпа за кормилно управление ShNKF 453471.094 произведена от Борисов завод Автохидроусилител 
Лопаткова помпа с двойно действие. Предназначен за работа в кормилната система на луксозни автомобили. *Свързването на маркуча за впръскване е фитинг, резба M 16. Монтира се на автомобили UAZ.
Помпа за кормилно управление ShNKF 453471.105-40 произведена от Борисовския завод Автохидроусилител 
Лопаткова помпа с двойно действие. Предназначен за работа в кормилната система на леки автомобили с повишен комфорт и проходимост. *Свързването на инжекционния маркуч е фитинг, резба М 16. Монтира се на автомобили УАЗ и ГАЗ.
В комплекта има колан с дължина 1150 мм - МАЛЪК. Нуждаете се от 1175 мм. Защо кормилното управление работи "едностранно"?
Отворих сервоусилвателя. Позволете ми да ви напомня, че в живота си той помогна само вдясно (като по-голямата част от сервоусилвателя на волана след 30 - 40 хиляди км). Простотата на дизайна не му даде шанс да остане незабелязан.
Макарата се състои от две тръби. Един по-малък се вписва в по-голям. Те имат проходни и непроходни отвори, които, припокривайки се, насочват натиска към желаната зона и в същото време отварят дренажа от противоположната страна (спрямо буталото). Тази макара не може нито да се задръсти, нито да се счупи. Още по-едностранно. Минималният отвор е 3 мм. Торсионната щанга също не може по никакъв начин да повлияе на здравината на кормилното управление. Когато го разбрах, ми стана ясна причината за такъв едностранен кердик на всички Гури. Нека обясня. Има някакво подобие на маншети с халки, само поливинил. Те не захващат вала, а само се стремят да намалят максимално разстоянието. Те, разбира се, пропускат, но целият въпрос е колко. При нормално серво управление има динамичен баланс. Тоест тези пръстени позволяват преминаване, но въпреки това налягането и дебитът на помпата са достатъчни за изпомпване на желаната площ. Когато пръстените се износят, течовете се увеличават, серво управлението отслабва, но само вляво и ето защо.
Когато монтирате скобата на помпата, не я затягайте с дистанционер, в противен случай може да се спука. [Главен]
По-добре е веднага да заварите „кърпичка“ върху скобата, за да не си спомняте за това по време на работа.
Модифицирана скоба на кормилното управление за двигател 4178: 
Масло за сервоуправление.
Ако излеете това, което фабриката препоръчва: масло P или неговото дублиране (произведено от Нижни Новгород Aviatechmash) масло A, тогава точката на изливане е -40, а кинематичният вискозитет при 40C е 17-22, при -20C 1600. Можете да разберете числата сами, докато (през зимата) с горелка Ако не загреете колана, по-добре е да не го поставяте на помпата. Наливам Dextron II (червен) [главен]
Току що пристигнах от Борисов, където ходих по повод смъртта на ГУР. Говорих с дизайнерите на този великолепен продукт и ето какво интересна информацияоткрих. Недопустимо е използването на шпиндел в тази система (само при спешни случаи за кратко време), тъй като, за разлика от маслото тип P и Dextron, то (шпинделът) не съдържа добавки против пенообразуване и екстремно налягане. Образуването на пяна (въздушни мехурчета) води до сухо триене, а за надраскване няма какво да говорим. Това води до намаляване на живота на помпата и нейната повреда (което се случи при мен). Кормилният механизъм обаче е по-малко податлив на тези процеси. Те посъветваха да налея масло R или Dextron 3. Онзи ден забелязах, че ако завъртите волана на сух (без лед) асфалт (особено наляво), тогава воланът се върти нормално (лесно) за около завой, и последните 0,5 оборота - със сила няколко пъти повече. Понякога този ефект изчезва, понякога съотношението се измества. Ремъка на помпата май е опънат нормално, маслото е Декстрон. Какво би могло да бъде? Сервоусилвателят на волана наистина ли се е развалил?
Това е собственост на сервоуправление. Инструкциите за UAZ-3160 казват, че в екстремни позиции възникват необичайни условия. Поради това не се препоръчва да държите волана в крайни позиции за дълго време. В този случай моята кола изпитва известен шум и воланът се върти малко по-здраво. [ДЯДО] "Настройка" на волана
Направих следното: свалих гумираната оплетка от старата кола, сложих я на волана и я увих с тиксо. Купих черна гумирана плитка с три зони за масаж на ръцете и я дръпнах на волана, като подредих зоните за масаж така, че около 10 часа да има зона за масаж под лявата ръка. Дебелината на волана е станала 6-7 см в диаметър, можете да управлявате без да стискате волана с пръсти, т.е. пръстите ви не излизат от вътрешната страна на волана, докато сцеплението се е увеличило ( зоната за масаж се състои от гумени пъпки с височина ~5-6 mm), ръцете ви не се уморяват след дълго каране по чакълест път (преди беше трудно да разхлабите пръстите си след каране). Друг плюс е, че местоположението на зоните за масаж ви позволява да определите позицията на предните колела в кал. „Теория за кривината на пръта и изяждането на гума“
Науката познава 4 параметъра за монтаж на колелото: 1) наклон;
2) пръст навътре;
3) надлъжен ъгъл на оста на въртене (колело);
4) напречен ъгъл на оста на въртене.
Нарушаването на тези ъгли причинява всякакви нещастия.
Напречният ъгъл не се регулира никъде (освен, изглежда, от ZIM) и никога не се проверява.
Колелото също никога не е проверявано, но на колите може да се регулира. Някои хора те принуждават да правиш тази операция при ремонт в сервиз и казват, че има ефект. Вярно, военнослужещият трябва да обясни разликата между рициново масло и рициново масло :)
Наклонът и пръстите са параметри от практически интерес. Несъответствието кара колелата да „гледат в различни посоки“. Важно е да се отбележи, че сближаването е свойство на ДВЕТЕ колела, т.е. сближаването на ЕДНО върху две колела е параметър, характеризиращ относителната им позиция. Следователно, при равни други условия, нарушаването на пръста води до едновременно износване на двете колела по ръба (вътрешен или външен, в зависимост от това дали пръстът е недостатъчен или прекомерен), тъй като за да постигнем праволинейно движение, леко се завъртаме волана, така че колелата да са позиционирани неправилно, но и двете са симетрични. По същите причини, поради несъосност, колата не се дърпа настрани, воланът е просто леко изкривен, когато се движи по права линия. Това вече е криво за всички ни. Ако сближаването е значително нарушено, общата стабилност се губи (колата се лута по пътя).
Наклонът е различен за всяко колело. Следователно, ако се наруши, колата започва да се дърпа настрани, за да се преодолее, което трябва да завъртите волана, в резултат на което колелата са монтирани асиметрично. Започва да яде и двете колела, но по различни начини. Тъй като и двете трябва да вървят направо, едната е наклонена (извита) и обърната настрани, а другата просто е обърната. Наклонът на железните коли не се регулира (вижте регулирането на кралския болт - (U)). Счупен е от огъване на чорапа. Може да се дърпа и поради нарушение на геометрията на окачването поради изместване на пружинния монтаж спрямо моста. Тъй като отново третираме отклонението с волана и то със сила, колелата отново ще ядат много, но по различни начини. Воланът не се върти докрай в една посока...
Почистете мръсотията. Първо проверете дали ограничителният болт не е излязъл (въпреки че това е малко вероятно). Не си ли огънал прътите? CV ставата също ли е непокътната? Има ли външен шум, когато мостът е включен? Тогава бих те посъветвал да откачиш биелата от скоростната кутия - тя ще се върти нормално - погледни в кормилните оси (тук ще трябва да откачиш биелата и след като окачиш оста, провери всяка страна поотделно), не - скоростната кутия е виновна. Какво можеше да се случи? Ами например глина се е натрупала някъде и сега лепне. Или водата е замръзнала. [Главен]
Имам подобен дефект на FROST - оказа се, че е свързан с наличието на вода в кормилния механизъм. Закарайте на топло място и загрейте, след което не забравяйте да смените маслото в кормилния механизъм. Смяна на маслото на сервоуправление
Четох книга за UAZ, където процесът на смяна на маслото в кормилното управление по някаква причина предполага, че старото вече не е в него - какво е? Направих го:
Извадих входящия маркуч в резервоара и го извадих в голяма бутилка. Запалих двигателя и щом старото масло свърши, започнах да добавям Dextron. По това време един другар въртеше волана. Веднага след като очевидно чистият Dextron започна да работи, колата беше изключена. Замяната отне 1,3 литра масло. После издуха въздуха.
Направих това - изпразних стария, завъртях волана (излезе още), измих филтъра с бензин и го напълних с Dextron [Chief] Италианско серво управление с ZF помпа
Купих италианска хидравлична помпа с немска помпа ZF. Инсталиран, инсталацията изисква:
- заваряване на тръбата в рамката и заваряване на допълнително ухо за закрепване на кормилния механизъм;
- пресичане на Волговия ъгъл на маркуча за високо налягане и фитинга на хидраха на УАЗ. Получаваме възможност да използваме маркучи за кормилно управление Volgov;
- закупуване на кормилен кардан за оригиналния серво и смяна на вилка;
- производство на стойката на помпата на базата на стандартната скоба.
Никога преди не съм карал със сервоуправление, но сега наистина ми харесва. Мегарули. Опит в управлението и "борбата" със сервоуправление
Заден план. Имаме УАЗ 315192 на по-малко от 3 години, закупен от "богат дядо" с пробег 20 tkm. Бях обслужван от “марковия”...УАЗ-Сервиз. След една седмица на ред, успяхме да преодолеем всичко, с изключение на добра луфт на волана, около 20 градуса. преди година в гаранция.
Част 1.Опитваме се да решим проблема. Тъй като след закупуване на кола, всички пари интензивни опции като „изхвърлете скоростната кутия заедно с помпата и инсталирайте нова“ са напълно нереалистични, а шофирането „както е“ е просто опасно, опитвам се да разреша проблема без значителни финансови разходи. разходи. Първо, смених маркуча (беше подут и служеше като амортисьор), и второ, вместо мръсна сива течност, го напълних с Dextron (ZIC, като най-евтиният). Трето, регулирах самата скоростна кутия, както е описано в документацията (по същество всичко е еднакво както за скоростните кутии на Борисов, така и на Стерлитомак, много, много трудоемко начинание), методът за регулиране на последния е достъпен на UAZ онлайн. Резултатът е незадоволителен. Успяхме да намалим луфта до около 12 градуса, карането стана, разбира се, по-приятно, но не повече...
Част 2.Има начин. В процеса на изследване на луфта в зависимост от позицията на волана беше установено, че ако завъртите волана надясно (от средна позиция) с около 120 градуса, луфтът става значително по-малък и започва да увеличаване с по-нататъшно въртене на колелото (имаме минимална луфт леко встрани от средата). Този ефект не се наблюдава при завиване наляво. Прокрадва се съмнение, че или това е официалната „средна точка“, или че тази конкретна област не е била повредена по време на процеса на износване. Бързо, бързо пуснах връзката (тази, която се придържа към двуногата в единия край) от страната на дясното колело и завинтих кормилните накрайници в връзката „доколкото можах“ (имаше резерв от всяка страна), като по този начин връзката се скъсява с 12-15 мм. Последицата от тази проста операция беше магическото изчезване на хлабината точно когато колелата бяха позиционирани в съответното линейно движение. Проверяваме максималния ъгъл на завъртане, всичко е наред, колелата опират плътно до стопорните болтове, явно има още резерв. За да отпразнуваме, воланът беше пренареден (всъщност кардан, това е по-бързо, отколкото да се откъсне волана с теглич) и новата позиция беше обявена за правилна.
Заключение.Минаха повече от месец и 3 т.км. Полетът е нормален, луфтът е ок. 6 градуса. Направих още едно заключение за себе си, не е очевидно - долу мръсната сива течност!
Виктор Кузмин
Монтаж на амортисьора на кормилното управление
Монтирах амортисьор на волана от Мерцедес Гелин W 463. След монтажа, особено при каране с над 80 км/ч изчезна „голямата мекота на волана“. Когато шофирате, не е необходимо постоянно да завивате надясно или наляво.
Препоръчвам Юрий Ситников.
UAZ-3303 се състои от кормилен механизъм с волан и кормилен механизъм. Кормилният механизъм е монтиран на конзолата на лявата рама с четири болта.
Кормилен механизъм УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство.
Работната двойка на кормилния механизъм на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 е глобоиден червей и двоен валяк. Червеят, притиснат върху кух вал, е монтиран в картера на два конусни ролкови лагера. Надеждността на връзката между червея и вала се осигурява от шпонковия канал и червячните шлици.
В постоянно зацепване с червея има ролка с двоен ръб, чиито вътрешни пръстеновидни жлебове служат като работна повърхност на двуредов сачмен лагер, монтиран върху оста на двуногата, монтирана в главата на вала. Двуногият вал се върти в два лагера: в бронзова втулка, притисната в картера, и в цилиндричен ролков лагер, монтиран в страничния капак на корпуса на кормилното устройство.
Стеблото на главата на вала влиза в жлеба на регулиращия винт, завинтен в страничния капак на картера. Регулиращият винт е закрепен с фиксираща шайба и щифт, притиснат в капачката и затворен с капачка.
Горният край на кормилния вал се върти върху лагер, притиснат в корпуса на кормилната колона. Раздалечителят на лагера се държи на място от пружина. Кормилната колона е прикрепена към конзолата на арматурното табло с помощта на стълба и гумена втулка.
Някои автомобили UAZ-3741, UAZ-3962, UAZ-3909, UAZ-2206, UAZ-3303 могат да бъдат оборудвани с модифициран дизайн на кормилната колона. В този случай червячният вал е свързан към вала на кормилната колона чрез съединение с кръст върху иглени лагери. Във вилиците лагерите са закрепени чрез сърцевина на ръба на монтажния отвор.
Валът на кормилната колона се върти в корпуса на колоната на два сачмени лагера. Аксиалното движение на вала се компенсира от пружини, монтирани между лагерните дистанционни елементи и защитните шайби. В горната част на кормилната колона е монтирана контактна втулка, към която с винт е прикрепен сигналният проводник. Винтът и контактната втулка са изолирани от земята чрез пластмасови втулки.
Кормилната уредба се състои от двунога, двунога връзка, кормилен шарнир, кормилна връзка и връзки. Двуногата на кормилното задвижване е монтирана на коничния шлицов край на вала на двуножката. Правилното ъглово монтиране на двуногата върху вала се осигурява от наличието на четири двойни шлици и съответните двойни вдлъбнатини на вала, а плътността на прилягането се постига чрез затягане на гайката.
Кормилното управление на автомобила се състои от червячно-ролков кормилен механизъм с волан (фиг. 214, 215) и кормилен механизъм (фиг. 216, 217).
Ориз. 214. Кормилен механизъм на автомобили от семейството UAZ-31512:
1-картер; 2.39 втулки; 3-маншет; 4-двунога; 5-шайба; 6.33-гайки; 7-уплътнение; 8.14 лагери; 9-корк; 10-валов кормилен механизъм; 11-червей; 12-долен капак; 13-регулиращи подложки; 15-осна ролка; 16-ролков биподен вал; 17-вал двунога; 18 болта за закрепване на картера; 19-панта; 20-пръстен; 21-защитна шайба; 22-пружина; 23-разпънат пръстен; 24 лагера; 25-жилен клаксон; 26-щифтова втулка; 27-винт; 28,29-пластмасови втулки; 30-волан; 31-кормилен вал; 32-регулиращ винт; 34-заключваща шайба; 35-пинов; 36-лагер; 37-страничен капак на картера; 38-уплътнение
Ориз. 215. Кормилен механизъм на автомобили от семейството UAZ-3741:
а-вариант дизайн - кормилна колона с карданна връзка; 1-двунога; 2-картер; 3-долен капак; 4-регулиращи подложки за червячни лагери; 5-ролка; 6-червей; 7,8,29-лагери; 9-запушалка уплътнение; 10-запушалка; 11-уплътнение; 12-страничен капак на картера; 13-пинов; 14-заключваща шайба; 15,35 втулки; 16-вал двунога; 17-маншет; 18-шайба; 19-гайка; 20-волан; 21-колона; 22- кормилен вал; 23-двуноги лагери на вала; 24-мрежов винт за регулиране на хлабината; 25-капачна гайка; 26-осов валяк; 27-уплътнение; 28-жилен клаксон; 30.39-пластмасови втулки; 31-винт; 32-дистанционна втулка; 33-защитна шайба; 34-панта; 36-обезопасителен пръстен; 37-пружина; 38-пинова втулка
Ориз. 216. Кормилна уредба за автомобили от семейството UAZ-31512:
1- лост на кормилната връзка; 2- напречен кормилен прът; 3- двунога на кормилния механизъм; 4- двунога тяга; 5- кормилен лост
Ориз. 217. Кормилна уредба за автомобили от семейството UAZ-3741:
1- надлъжен кормилен прът; 2- надлъжен лост на кормилната щанга; 3.6-лостова кормилна връзка; 4.7 - накрайници на накрайници; 5- напречна щанга
Някои превозни средства от фамилията UAZ-31512 са оборудвани с кормилен механизъм тип секторна гайка с винтова топка без сервоуправление (фиг. 218)
Ориз. 218. Кормилен механизъм тип секторна гайка с винтова топка:
1-кормилен корпус; 2-вал-сектор; 3-рейкова гайка; 4-топки; 5,21,24-предпазни пръстени; 6,9,20,25 - защитни капаци; 7-карданна става; 8-втулка; 10-маншет; 11-винтови лагери; 12-болта, закрепващи кормилния механизъм към рамката; 13-регулиращи подложки; 14-винт; 15-двунога; 16-долна капачка на картера; 17,23,26-О-пръстени; 18-гайка; 19-шайба; 22-ролки; 27-защитен пръстен; 28-пръстен на опората на секторния вал; 29-запушалка за пълнене; 30-топков жлеб; 31-топче водач тампон; 32-дренажна тапа; 33-щепсел
4. Закрепете пръта в менгеме, развийте контрагайките 1 ( ориз. 5.10) и 3 и развийте накрайниците 4 и регулиращия фитинг 2.
5. Развийте винтовата пробка ( ориз. 5.7) наклонете и отстранете пружина 2, пета 3, щифт 10 и крекер 11.
Монтаж на прътанаправете в обратен ред.
Заменете пръста в комплект с крекер. Не се препоръчва да се сменя само щифта, тъй като сферата на щифта се износва неравномерно и при смяна на един щифт не е възможно да се постигне добро свързване на сферите на щифта и крекера.
Преди сглобяване смажете частите на пантите според таблицата за смазване.
Когато монтирате винтова пробка, завийте я до упор, след това я развийте на 1/2 оборот и я запечатайте в това положение.
Сваляне, разглобяване и сглобяване на двуногия прът
произведени по същия начин.
Моменти на затягане на главните кормилни връзки, Nm (kgfm):
Гайка на волана.....64–78 (6,5–8,0)
Гайки на шпилката на конзолата (стълби за монтиране на колона)......18–25 (1,8–2,5)
Гайка, закрепваща шарнирните вилки на кормилния вал.....20–25 (2,0–2,5)
Болтове за закрепване на картера към рамата на автомобили от семейството: UAZ–31512.....55–78 (5.6–8.0)
УАЗ–3741.....55–61 (5.6–6.2)
Двунога гайка.....196–275 (20–28)
Фиксиращи гайки на кормилната щанга.....103–128 (10,5–13,0)
Гайка за закрепване на сферичен щифт..... 49–69 (5–7)
Кормилен механизъм без серво управление
Сваляне и демонтаж на кормилната колонаАвтомобилите от семейството UAZ-31512 трябва да се извършват в следния ред:
1. Отстранете превключвателя на мигачите.
2. Изключете сигналния проводник.
3. Отстранете сигналния бутон и контактните части.
4. Развийте монтажната гайка на волана на 2–3 оборота и с помощта на теглич ( ориз. 5.11), разхлабете волана върху конуса на кормилния вал. Развийте гайката на волана и свалете волана.
5. Развийте гайките и отстранете монтажната стъпка на кормилната колона и гумената втулка.
6. Развийте гайката и отстранете щипковия болт на горната кормилна колона.
7. Свалете кормилната колона.
9. Отстранете долния задържащ пръстен 20, защитната шайба 21, пружината 22 и освобождаващия пръстен 23.
10. Отстранете кормилния вал 31, натиснете лагерите. Разглобявайте кормилната колона само за смяна на износени лагери.
Сглобете и монтирайте кормилната колона в обратен ред.
Премахване на кормилния механизъм от превозни средства от семейството UAZ-31512
без да сваляте кормилната колона, направете го в следния ред:
1. Развийте затягащия болт на кормилната колона.
|
Ориз. 5.2. Кормилен механизъм на автомобили от семейството УАЗ-3741: а – вариант на изпълнение – кормилна колона с карданна връзка; 1 – двунога; 2 – картер; 3 – долен капак; 4 – регулиращи подложки за червячни лагери; 5 – ролка; 6 – червей; 7, 8, 29 – лагери; 9 – корково уплътнение; 10 – пробка за пълнене; 11 – уплътнение; 12 – страничен капак на картера; 13 – щифт; 14 – заключваща шайба; 15, 35 – втулки; 16 – двунога вал; 17 – маншет; 18 – шайба; 19 – гайка; 20 – волан; 21 – колона; 22 – кормилен вал; 23 – двуног лагер на вала; 24 – регулиращ винт на пролуката в зацепването; 25 – капачна гайка; 26 – ролкова ос; 27 – семеринг; 28 – проводник за аудио сигнал; 30, 39 – пластмасови втулки; 31 – винт; 32 – дистанционна втулка; 33 – защитна шайба; 34 – панта; 36 – задържащ пръстен; 37 – пружина; 38 – контактна втулка |
При превозни средства с кормилна колона с универсален шарнир (вж ориз. 5.2, а) отстраняването на кормилния механизъм е възможно без отстраняване на кормилната колона (подобно на премахването на кормилния механизъм на автомобили от семейството UAZ-31512).
Разглобяване на червячно-ролковия кормилен механизъм
1. Разкачете универсалния шарнир от червячния вал (на автомобили от семейството UAZ-31512).
2. Развийте гайката и отстранете заключващата шайба от регулиращия винт.
3. Отстранете болтовете, закрепващи страничния капак на картера.
4. Като използвате лек удар с меден или алуминиев щифт по края на двуножния вал, отстранете двуногия вал заедно с ролката и капака и внимателно отстранете уплътнението.
5. Като завиете регулиращия винт в страничния капак на картера, отстранете страничния капак и регулиращия винт от двуножния вал.
6. Развийте болтовете, закрепващи долния капак на картера и свалете капака заедно с уплътненията, външния пръстен на долния лагер и клетката с ролките.
7. Извадете вала с червячния възел и сепаратора с ролките на горния лагер от картера.
Натиснете външния пръстен на горния лагер, втулката на вала на кормилната предавка, втулката на вала на двуножката и втулката на вала на двуножката от корпуса на кормилната предавка само ако са сменени.
Демонтаж на кормилния механизъм тип винт-топка гайка-секторнаправете го в следния ред:
1. Отстранете защитните капаци и задържащите пръстени на опорните пръстени на секторния вал от двете страни.
2. Отстранете тапите в отворите
7 mm от картера над опорите на секторния вал и изправете опорните рамена или разхлабете заключващите винтове, както е посочено в подраздел „Регулиране на зацепването“.
3. Като използвате лек удар с меден или алуминиев щифт в края на секторния вал, първо от страната на горната опора, а след това от страната на края на щифта, отстранете опорните пръстени и секторния вал.
4. Развийте болтовете, закрепващи долния капак на картера и го отстранете заедно с регулиращите подложки, външния пръстен на долния лагер на витлото и сачмената клетка.
5. Отстранете винтовия възел от картера с гайката на стойката, вътрешните пръстени на лагерите и сепаратора със сачмите на горния лагер.
Отстранете външния пръстен на горния лагер на витлото, маншета на витловия вал, уплътнителните пръстени в тялото и капака, уплътнителните и предпазните пръстени в опорите на секторния вал само ако е необходимо да ги смените.
Натиснете вътрешните пръстени на лагерите и отстранете гайката с винтове също само ако е необходимо да смените лагерите и частите на сферичната винтова двойка на кормилния механизъм.
Не разглобявайте ненужно ролките в опорните пръстени на секторния вал.
Оценка на техническото състояние на частите.
След разглобяване старателно изплакнете и проверете всяка част.
Ако върху повърхността на червяка, винта, гайката или секторния вал на кормилния механизъм се появи лющене на втвърдения слой под формата на черупки, както и ако има значително износване, подменете частите.
Сменете червячните (винтови) лагери с нови, ако е необходимо да премахнете всички регулиращи подложки, за да елиминирате аксиалната хлабина или ако работните повърхности на пръстените и ролките (топките) са повредени.
Ако има дупки, пукнатини, вдлъбнатини по работните повърхности на ролката на двуногия вал или ако има хлабина в сачмените лагери или в гнездото на оста, пробийте главата на оста, изчукайте оста и отстранете валяк. Поставете новата ролка и ос в жлеба на вала. Допуска се закрепването на старата ос към вала на двуногата чрез електрозаваряване - от страната на пробитата глава, а новата ос - от двете страни. В същото време не позволявайте прегряване на ролката.
Сменете опорните пръстени на секторния вал, ако има вдлъбнатини, вдлъбнатини или значително износване на повърхностите под ролките.
Сменете вала на двуногата, ако шлиците му са усукани.
Сменете бронзовата втулка на картера, ако има значително износване от едната страна. След натискане на новата втулка в картера я гладете с брошка до диаметър 35 +0,027 мм.
Сглобяване на червячно-ролков кормилен механизъмПродължете в обратен ред, като вземете предвид следното:
1. При смяна на червяка, когато го натискате върху вала, е необходимо високият шлиц на червея да съвпада с шпонковия канал на вала. Несъответствието между края на вала и края на жлеба на червяка не трябва да надвишава 0,25 mm.
2. Ролката на вала на двуногата трябва да се върти свободно на ръка. Когато монтирате в картера, смажете цилиндричната част на двуногия вал и ролката с течна смазка. Смажете цилиндричните и конусните лагери, външните повърхности на червяка и маслените уплътнения с грес Litol-24.
3. Затегнете червячните лагери и регулирайте зацепването на ролката с червея, както е посочено в раздела „Регулиране на кормилния механизъм на червячната ролка.“
4. Изтичането на шийката на вала под сачмения лагер на кормилната колона върху сглобената кормилна система не трябва да бъде повече от 3 мм. При проверка валът с червяка трябва лесно да се върти в червячните лагери (за превозни средства от семейството UAZ-3741).
5. Когато монтирате кормилния механизъм на превозни средства от семейството UAZ-3741, първо затегнете болтовете, закрепващи картера към страничния елемент на рамката, и след това закрепете колоната. В този случай първо изберете необходимия брой регулиращи подложки, монтирани между гумената втулка и монтажната скоба на колоната, за да предотвратите огъване на вала.
Монтаж на кормилния механизъм тип винт-топка гайка-секторизвършете в ред, обратен на разглобяването, като вземете предвид следното:
1. Сглобете винта и свързващата гайка с топки 7.144–40 GOST 8722–81 само от една група и от една партида.
2. Болтовете, фиксиращи капака на улука, трябва да бъдат затегнати с въртящ момент от 8–10 N·m (0,8–1,0 kgf·m). Един от зъбците на облицовката, който съвпада с ръба на всеки болт, трябва да бъде огънат към ръба на болта след затягане.
3. Въртенето на винта в гайката на стойката трябва да бъде плавно, без задръстване или потрепване. Въртящият момент, необходим за завъртане на винта, трябва да бъде 0,3–0,5 N·m (0,03–0,05 kgf·m). Проверете въртящия момент, след като завъртите гайката два пъти по цялата дължина на винта.
4. Регулирайте предварителното натоварване на лагерите на витлото с помощта на регулиращи подложки, преди да монтирате секторния вал, като броят на подложките с дебелина 0,05 mm трябва да бъде най-малко три.
Не се допускат аксиални и радиални движения на винта. Контролирайте липсата му със сила от 49–78 N·m (5–8 kgf·m).
5. Когато монтирате секторния вал, средният зъб на сектора трябва да влезе в средната кухина на гайката на рейката.
6. Монтирайте опорите на секторния вал, като плавно, без изкривявания, ги натиснете в отворите на картера, докато опорните ролки трябва да са от една и съща група и за да не изпаднат, между тях трябва да се монтира една пластмасова вложка. При монтиране на опорите на секторния вал жлебовете на външните краища на опорните пръстени трябва да са срещу отворите в корпуса Zh 7 (за запушалки), докато маркировката на пръстена трябва да е възможно най-далеч от зъбното колело.
7. След монтиране на задържащите пръстени проверете аксиалното движение на секторния вал, което трябва да бъде в рамките на 0,02–0,1 mm със сила 15–20 N (1,5–2,0 kgf).
8. Регулирайте зацепването на зъбната гайка и секторния вал чрез едновременно завъртане на опорните пръстени на секторния вал в отворите на картера по посока на часовниковата стрелка, гледано от шлицовия край на секторния вал. В този случай жлебовете на външните краища на пръстените, предназначени за тяхното въртене, трябва да бъдат разположени в една и съща равнина.
9. След като завършите регулирането на зацепването, фиксирайте позицията на всяка опора на секторния вал, както е посочено в подраздел „Регулиране на зацепването“.
10. Преди да монтирате предпазните пластмасови капаци, смажете повърхностите на частите, които те покриват, със смазка Litol-24.
Серво управление
Отстранете кормилния механизъм в следния ред:
1. Разкачете маркучите от кормилния механизъм, като развиете болтовите фитинги и закрепете маркучите така, че да предотвратите пълно изтичане на масло от хидравличната система или източете маслото в чист съд.
2. Развийте гайката на болта, закрепващ вилицата на кардана, отстранете болта и извадете вилката от изходящия вал на механизма.
3. Развийте и развийте гайката, закрепваща шарнирния щифт на пръта на двуногата към двуногата, извадете щифта от отвора на двуножката.
4. Развийте монтажните болтове на кормилния механизъм и свалете кормилния механизъм.
Демонтаж на кормилния механизъм
1. Източете маслото от механизма, като завъртите входящия вал от упор до упор.
2. С помощта на теглич отстранете двуножника от вала на двуножника.
3. Отстранете горния и долния защитни капаци на опорите на вала на двуногата.
4. Отстранете задържащите пръстени на опорите на вала на двуногата и заключващите шайби.
5. Като използвате леко натискане, натиснете ствола на двуножника заедно с горната опора, без да отстранявате ствола на двуножника от долната опора.
6. Отстранете горната опора с ролки от вала на двуногата, без да разпръснете ролките.
7. Чрез плавно натискане на пресата в горния край на двуножния вал, натиснете навън долната опора на двуногия вал.
8. Отстранете долната опора с ролки от двуножния вал, отстранете двуножния вал.
9. Отстранете уплътнителните пръстени за опорите на двуногия вал от жлебовете в картера.
10. Отстранете болтовете, закрепващи корпуса на разпределителя.
11. Внимателно, без изкривяване, отстранете корпуса на разпределителя.
12. Отстранете винта с хидравличния разпределител и буталната рейка от картера.
13. Отстранете чашата на лагера с лагера и гайката от картера.
Разглобяване на сферичния винт
1. Огънете венчелистчетата на облицовката на водача на топката от краищата на болтовете.
2. Развийте болтовете, закрепващи облицовката на водача на сачмата.
3. Отстранете водача на сачмата от буталната рейка.
4. Обърнете буталната рейка с отворите за водача на сачмата надолу и като завъртите винта на ръка, изсипете сачмите.
5. Отстранете винта от буталната рейка.
Демонтаж на хидравличния разпределител
1. Внимателно натиснете щифта на втулката и щифта на торсионната щанга.
